Замена задних тормозных колодок Renault Duster, ноу-хау+пожалел, что не полез в барабаны раньше.
В свой недавно завершившийся отпуск я потратил много времени на решение старых проблем с Дастером. Один из них: очень долго, с момента окончания обслуживания у дилера, никто не лез в задние тормоза. Текущий пробег 139 тыс км, последнее ТО было 60.
Разборку начал сразу после замены верхней опоры задней стойки.
Открутил винты крепления барабана, пошли легко, даже ударник доставать не пришлось.
Побрызгал вдшкой, подождал и слегка постучал по барабану легкими ударами центрального молотка
Внимание домкрат замененный снизу это наши с отцом советские знания, мы его использовали на м2140
Важно правильно поднять барабан, чтобы он находился под давлением моста, в этом состоянии деталь легче выходит из посадочного места на ступице
Затем я снял нижний домкрат и осторожно полностью снял барабан с помощью отвертки и монтировки. Затем я снял нижний домкрат и осторожно полностью снял барабан с помощью отвертки и монтировки
Затем я снял нижний домкрат и осторожно полностью снял барабан с помощью отвертки и монтировки. Написать гораздо проще, чем сделать, у меня ушло час, так как не получилось уменьшить колодки по заводской инструкции, подкрутив проставку отверткой
Написать гораздо проще, чем сделать, у меня ушло час, так как не получилось уменьшить колодки по заводской инструкции, подкрутив проставку отверткой.
Для облегчения снятия много раз сбрызгивал внутреннюю часть силиконовой смазкой, стараясь попасть на рабочую поверхность барабана, чтобы колодки лучше скользили.
Когда я, наконец, снял барабан, я обнаружил, что колодки изношены наполовину, намного меньше, чем ожидалось.
Здесь видно барабан изнутри, хорошо виден уровень износа. Если бы я сделал доработку раньше, то заземлил бы и проблем со снятием не было бы.
Новые подушки, вы можете ясно видеть, что износ старых далеко не предел.
Производитель блоков Асам, код 71811.
Тщательно промыв тормозной щит очистителем тормозов, я обнаружил причину такого небольшого износа колодок. Крышка поршня рабочего тормозного цилиндра была порвана, и как позже выяснилось, из нее начала немного подтекать жидкость, возможно из-за коррозии в одном положении.
Крышку временно заменил на срезанную крышку от рабочего цилиндра сцепления классики.
Потом разобрал, промыл и проверил работу распорки между колодками. Она отвечает за автоматическую подачу колодок на барабан. Из-за странной прихоти инженеров этот устаревший 70-х до сих пор ставят на серийные автомобили. Даже ВАЗ перешел на тормозные цилиндры новой конструкции на модели 2105 в 1980 году. Нет толкателя. Кроме того, я помню, что на М2141 был толкатель, но он касался только ручного тормоза, 35 лет уже прошло !
В нашем случае я не смог настроить его хорошо, время и ржавчина сделали свое дело, поэтому я собрал его и заказал новый набор этих полосок. Такая же картина у многих, об этом пишут на форуме.
Тем не менее цилиндр тоже приходится менять, а заодно стачиваю выступ на барабане. Перед окончательной сборкой вручную повернул колесо регулировки длины штока, чтобы ручник заработал (барабан пришлось снимать и ставить несколько раз). Также я обработал седло барабана медной смазкой.
Затем я перешел на правую сторону. Здесь колодки уже почти в ноль стерты, все в пыли от износа.
Аналогично помыл все с левой стороны, заменил колодки и быстро собрал обратно.
После прокачки все работает нормально. Вот мой заказ на срочную обязательную замену деталей.
У меня полностью закончился очиститель тормозов (использовал 2 баллончика) и я заказал Axiom на ютубе.
Каковы выводы? Все очень просто, раз в год нужно снимать барабаны и делать профилактику. Отмыть все чистящим средством совсем не сложно. Также можно смазать места трения колодок на тормозном щите специальной смазкой для суппортов. У меня где-то завалялся тюбик Тойта, буду смазывать, когда буду менять ламели.
Как подтянуть ручник Дастер
Для регулировки ручника Дастер подготовьте гнездо №13. При 5-7 щелчках храпового механизма ручник должен удерживать машину под углом 25 градусов. Если он не справится с этой задачей, его станцию придется настраивать из салона. Как отрегулировать стояночный тормоз Дастер:
- Облицовка туннеля снесена.
- Пробка на рычаге выбрасывается вперед, открывается доступ к узлу регулировки.
- Движением регулировочной гайки добиваются перемещения рычага на 5-7 щелчков.
- Совершив несколько таких полных взмахов рычагом, его опускают до упора.
- Зад автомобиля поднимается домкратом, задние колеса поворачиваются вручную. Если они крутятся плавно, то все в порядке. В противном случае ручник или тормозные механизмы требуют ремонта.
- Заглушка блока регулировки, тоннель ставится на место.
Инструкция по замене подшипника
Замена изношенного шарикового подшипника состоит из следующих этапов:
- подготовки автомобиля к ремонтным работам;
- снятия заднего колеса и тормозного механизма;
- демонтажа кулака с рычагов и наконечника полуоси;
- удаления колец изношенной опоры;
- установки нового элемента;
- обратной сборки ступицы и тормозного механизма;
- удаления воздуха из магистралей тормозных контуров;
- проверки работоспособности узла.
Подготовка к замене элемента
Для выполнения ремонтных работ потребуется набор инструментов:
- винтовой съемник для демонтажа подшипников или набор оправок для выбивания колец;
- комплект гаечных ключей для 6-гранных гаек;
- набор головок для винтов Torx;
- плоскогубцы;
- отвертки с плоским жалом;
- молоток;
- зубило.
Автомобиль устанавливается на ровной площадке и фиксируется при помощи упоров, расположенных под передними шинами. Стояночный тормоз находится в выключенном состоянии, селектор коробки передач устанавливается в позицию парковки или в нейтральное положение (зависит от типа трансмиссии).
Перечень действий при подготовке к снятию кулака задней подвески:
- Снять клемму с отрицательного полюса батареи.
- Снять декоративную крышку на литом диске, а затем отвернуть болты крепления колеса к ступице.
- Через отверстие в барабане свести колодки, а затем отвернуть 2 винта крепления.
- Снять барабан, отсоединить стяжные пружины и регулятор зазора. Для удаления продуктов износа используется металлическая щетка, заржавевшие элементы обрабатываются жидкостью типа WD40.
- Демонтировать тормозные накладки, которые установлены на направляющих штырях, вынимающихся через отверстия на тормозном щите. В процессе разборки отсоединяется трос стояночного тормоза, который аккуратно отводится в сторону и крепится в натянутом состоянии.
- Отвернуть штуцер тормозной трубки от механизма.
Снятие старого элемента
Для демонтажа подшипника необходимо:
- Открутить гайку, удерживающую болт крепления поперечного рычага на корпусе кулака. Болт выбивается из отверстия, что позволяет отвести тягу в сторону.
- Отвернуть болт крепления продольного рычага. Если на деталях присутствуют следы коррозии, то резьбовые соединения обрабатываются жидкостью WD40, позволяющей удалить загрязнения.
- По аналогичной методике отделить передний поперечный элемент задней подвески.
- Отвернуть винт, удерживающий сенсор частоты вращения колеса (используется для работы системы ABS).
- При помощи гаечного ключа выкрутить болты крепления кулака к трубе амортизатора.
- Выкрутить гайку крепления приводного вала к ступице, а затем демонтировать кулак в сборе с подшипником со шлицевого наконечника. Если хвостовик не выходит из посадочного гнезда, то допускается использовать молоток: удары наносятся через оправку из древесины или мягкого металла.
- При помощи плоскогубцев вынуть стопорное кольцо, предохраняющее внешнее кольцо подшипника от выхода из посадочного гнезда.
- Установить кулак на тиски и выбить ступицу молотком с оправой (например, отрезок трубы или головку торцевого типа). На снятой ступице может остаться часть внутреннего кольца подшипниковой опоры. Для снятия элемента используется винтовой съемник, который цепляет кольцо за канавку для шариков. Возможно использование абразивного инструмента или зубила, но в этом случае есть риск повреждения посадочной поверхности.
- Выбить внешнее кольцо при помощи оправки подходящего диаметра.
- Протереть посадочные поверхности от грязи и следов ржавчины. Перед обратной сборкой рекомендуется нанести тонкий слой густой смазки (например, Литол-24), облегчающей установку нового подшипника.
Запрессовка нового подшипника
Возможные способы установки новой детали:
- После нагрева корпуса ступицы горелкой подшипник вставляется в гнездо без перекосов, а затем забивается при помощи оправки. Вспомогательный инструмент должен иметь размер, который на 0,5-0,7 мм меньше диаметра отверстия в кулаке, и воздействовать на внешнее кольцо опоры.
- Установить шариковый подшипник в гнездо, предварительно смазанное маслом. Нагревать его не требуется. Вдавить элемент винтовым съемником с чашкой, которая воздействует на внешнее кольцо и свободно вынимается из отверстия в кулаке.
- Предварительно совместить подшипник и кулак, а затем установить деталь при помощи гидравлического пресса. В процессе монтажа необходимо визуально контролировать положение деталей: при перекосе кольцо подшипника может лопнуть.
Снимок555
Элементы механизма автоматической регулировки зазора: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — витая пружина распорной планки; 6 —пластинчатая пружина; 7 — храповая гайка
Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).
Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.
Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).
Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах. Добиваемся регулировкой стояночного тормоз до рабочего хода рычага в пределах 7–8 щелчков. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.
Цена работы на сто
Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать
Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.
Конструкция барабанных тормозов
К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.
Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.
Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.
Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.
Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.
Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.
На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.
На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74
Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.
Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.
Процесс замены
Как снять тормозной барабан рено дастер
Пошаговая инструкция для полноприводных авто
Как снять тормозной барабан рено дастер
Тормозной барабан – одна из главных запчастей, отвечающая за плавное сбавленные скорости передвижения и торможение машины. Сегодня в т/с тормоз такого типа в основном устанавливается или на малолитражках или на заднюю ось. Почти всегда тормозной барабан применяют на грузовых авто или автобусах. Об особенностях и достоинствах барабанной тормозной системы пойдёт речь ниже.
Плюсы и минусы барабанной тормозной системы
Рассмотрим основные плюсы и отрицательные стороны барабанного элемента в сравнении с дисковой системой.
Плюсы:
- высокая степень защиты элементов от загрязнения, что увеличивает срок службы устройства;
- на крупногабаритных транспортных устройствах, благодаря большей площади контакта с поверхностью, такая деталь позволяет более эффективно тормозить.
Минусы:
- эффективность работы устройства резко падает при сильном нагреве, что крайне негативным образом сказывается при вождении автомобиля на высоких скоростях;
- нет системы вентилирования, что приводит к увеличению количества газовой среды между колодками и барабанами и, как следствие, мешает процессу торможения.
Замена колодок
Когда менять
Снятие тормозного барабана на Рено Дастер 4х4
Естественно заменять колодки нужно только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен. Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль. Для того чтобы снять барабан, колодки нужно свести вместе. Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие, в которое вворачивается болт крепления колеса, вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.
Для наглядности операция показана со снятым барабаном Рено Дастер.
Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы снизу вверх.
Затем ключом Torx-T40 отворачиваем два винта крепления тормозного барабана к ступице. Снимаем тормозной барабан.
Далее инструкция для замены задних колодок на полноприводном Рено Дастер 4х4
Как заменить тормозные колодки передних колес на Рено Дастер
Renault Duster de dust 1.6 ГБОAdact Бортжурнал Задние тормозные колодки
Где то в прошлом году, в декабре появился скрип пр начале движения! Даже через музыку в салоне было его слышно. После разгона он пропадал и появлялся после пару минут простоя на дороге. После вывешивания заднего правого колеса и при попытке его покрутить, сразу было выявлен очаг «зла». Наверное колодки подумал и решил их посмотреть…Но не тут то было! Я не смог снять тормозной барабан. Он прилип к ступице, что я просто боялся его расколоть при ударах молотком. После такого танца с бубном, решился даже снять всю ступицу вместе с подшипником. Открутил ступичную гайку и как в роликах с ютуба, прикрутил трос 3мм колесными болтами, затем вставил домкрат и пытался стащить все это дело. Но после обрыва этого троса, решил пока забить ибо нужен все же другой подход к делу.В итоге вроде и скрип поутих со временем. Да и пробег тогда еще только к 40тк наверное подходил. Что и успокаивало. Затем стал пропадать ручник…перед техосмотром я его еще смог подтянуть, но вот в последнее время он опять таки не удерживал машину. Было решено все же добраться до колодок. И опять неудача. Второй раз я опять ручными средствами его не осилил. Почитав форумы, я понял, что я такой не один. У кого то барабаны аж сами слетают, а кто то мудохается весь день!Раунд третий принес свои плоды… Вывесил колеса по диагонали и на скорости с педалью в пол, тормозя ручником, он все же с громким щелчком, сдвинулся с «мертвой точки». А второй пришлось немного подубасить резиновой кувалдой…победа все же произошла!Грязи там оказалось довольно таки много. Колодки сточились почти в ноль и это на 46ткм. На одной даже металл уже только начал шлифовать барабан!
А всему виной такого исхода — это заклинивший рычаг троса ручника. Это известная проблема. Ситуевина такая происходит…При использовании ручника, колодка остается разжатой и возвратные пружины не могут осилить этот заклинивший рычаг. В итоге после периодических таких циклов, колодки истираются быстрее обычного…
Полный размерРуками еле расшатал это рычагСледующая засада, это выбор новых колодок! А вернее отсутствия — этого самого выбора! У официалов эти самые колодки стоят где то 3700 рупий. Если забивать код этого изделия, то там вообще 7р может выдать(напр Экзист) А если смотреть аналоги, то вообще белебирда. Наши колодки должны быть размером 230мм, а аналоги идут 203мм. Люди покупают такие колодки и при замене офигивают…как так то! Да еще и фиксатор троса ручника на дастере то, ферзиперстовый мля. Такие не каждый делает…только бош и он же оригинал))) Поэтому выбора два — купить оригинал или клепать накладки от ваза классики. Хотел уже пойти последним путем, но случайно обнаружил колодки Асам, похожие на наши Дастеровские.Да, некоторые не хвалят Асам, но пока больше альтернативы нет. Даже если они сотруться быстро, наклепаю тогда нах САМ!)))… A sam сделать сможешь? (шутка)Короче, на вид довольно таки качественно сделано то…По сравнении есть такие моменты.
Как снять тормозной барабан рено дастер
Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса.
Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Тормозные механизмы задних колес переднеприводных и полноприводных автомобилей Renault Duster имеют принципиально одинаковую конструкцию.
Разница в расположении стяжных пружин и разжимного рычага привода стояночного тормоза.
Колодки тормозных механизмов всех автомобилей заменяют одинаковыми приемами, описанными на примере переднеприводного автомобиля.
Однако для облегчения работы на полноприводном автомобиле можно предварительно снять стяжные пружины, так как они расположены на наружных сторонах колодок.
Работу проводим на ровной площадке.
Замену колодок показываем на левом заднем колесе.
Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.
Для того чтобы снять барабан, колодки нужно свести.
Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в ступице (барабане — на автомобиле 4х2) вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая длину распорной планки.
Для наглядности показываем со снятым барабаном. Храповую гайку на левом и правом колесах вращаем за зубцы снизу вверх.
На автомобиле 4х4
Ключом Torx t-40 откручиваем два винта крепления тормозного барабана к ступице
Снимаем тормозной барабан
Не нажимайте педаль тормоза со снятым барабаном, поршни рабочего цилиндра могут выйти полностью.
Поддеваем отверткой и выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины
Также снимаем нижнюю стяжную пружину
Снимаем пружину регулятора зазоров
Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки задней колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.
Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.
Также снимаем опорную стойку передней колодки
Отводим от тормозного щита заднюю тормозную колодку
Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки
Снимаем колодку и пружину наконечника троса
Снимаем переднюю тормозную колодку вместе с распорной планкой и разъединяем их.
Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.
Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и нанеся на резьбу тонкий слой пластичной смазки.
Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).
Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.
Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок.
Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).
Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз.
Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал).
При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами.
Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.
На автомобиле 4х2
Поддеваем отверткой защитный колпак
Снимаем защитный колпак подшипника ступицы
Головкой на 36 откручиваем гайку подшипника ступицы
Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником
Дальнейшие операции по замене колодок одинаковы с операциями на автомобиле 4х4
После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем моментом 175 Нм
Нужно устанавливать новую гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.
Раздвигаем губки тисков на 10-15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью и основанием.
Осторожно наносим удары по наружной фаске гайки молотком, сминая ее
Снятие и установка тормозного барабана
Тормозной барабан снимаем для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый внутренний диаметр барабана 229,5 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
Измерение внутреннего диаметра рабочей поверхности тормозного барабана
Снятие барабанов автомобилей 4х2 и 4х4 описано в статье – Замена колодок тормозов задних колес Рено Дастер.
Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса
Колесный (рабочий) цилиндр тормозного механизма заднего колеса заменяем при снижении эффективности торможения колеса из-за заклинивания поршней в цилиндре или течи тормозной жидкости через уплотнительные манжеты цилиндра.
Работу проводим на ровной площадке.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке.
Снимаем барабан тормозного механизма и тормозные колодки (статья – Замена колодок тормозов задних колес Рено Дастер).
Перед выворачиванием штуцера тормозной трубки из отверстия цилиндра металлической щеткой очищаем место их соединения от грязи и коррозии и наносим на него легкопроникающую жидкость типа WD-40.
Снимаем со штуцера прокачки колпачок.
Ключом на 8 выкручиваем штуцер прокачки
Специальным ключом на 11 для штуцеров тормозных трубок откручиваем штуцер тормозной трубки и выводим наконечник трубки из отверстия цилиндров
Головкой или ключом на 10 откручиваем болт крепления цилиндра к щиту тормозного механизма
Снимаем цилиндр
Устанавливаем новый колесный цилиндр в обратном порядке.
После установки тормозного барабана, прокачиваем гидропривод тормозов (статья – Замена и прокачка гидропривода тормозов и сцепления Рено Дастер)
Замена шланга тормозного механизма заднего колеса
Тормозной шланг заменяем при наличии на нем механических дефектов — потертостей, трещин или разрывов, а также в случае обнаружения течи тормозной жидкости через шланг.
После пробега свыше 120 тыс. км или 5 лет эксплуатации автомобиля (в зависимости оттого, что наступит раньше) желательно провести принудительную замену шлангов обоих тормозных механизмов задних колес.
Работу проводим на эстакаде или смотровой канаве.
Перед выворачиванием штуцеров тормозных трубок из наконечников шланга металлической щеткой очищаем места их соединения от грязи и коррозии и наносим на них легкопроникающую жидкость типа WD-40.
Для автомобилей 4х4
Специальным ключом «на 11 для штуцеров тормозных трубок выворачиваем штуцер тормозной трубки из нижнего наконечника шланга.
Выводим нижний наконечник шланга из отверстия кронштейна задней амортизаторной стойки.
Также откручиваем и выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна на кузове.
Во избежание утечек тормозной жидкости можно надеть на трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма
Снимаем шланг тормозного механизма заднего колеса
Также снимаем шланг тормозного механизма другого колеса
Для автомобиля 4х2
Специальным ключом на 11 для штуцеров тормозных трубок выкручиваем штуцер тормозной трубки верхнего наконечника шланга.
Выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна на кузове.
Также откручиваем и выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна на балке задней подвески
Снимаем шланг тормозного механизма колеса.
Устанавливаем шланги тормозных механизмов в обратном порядке.
Прокачиваем систему тормозов.
Как снять тормозной барабан рено дастер
Плюсы и минусы барабанной тормозной системы
Рассмотрим основные плюсы и отрицательные стороны барабанного элемента в сравнении с дисковой системой.
Плюсы:
- высокая степень защиты элементов от загрязнения, что увеличивает срок службы устройства;
- на крупногабаритных транспортных устройствах, благодаря большей площади контакта с поверхностью, такая деталь позволяет более эффективно тормозить.
Минусы:
- эффективность работы устройства резко падает при сильном нагреве, что крайне негативным образом сказывается при вождении автомобиля на высоких скоростях;
- нет системы вентилирования, что приводит к увеличению количества газовой среды между колодками и барабанами и, как следствие, мешает процессу торможения.
Наиболее оптимальным вариантом для легкового авто считается монтаж барабанного элемента на заднюю ось, а дисковый – на переднюю. Такое решение позволит водителю использовать нужную систему в соответствии с текущими требованиями, а также не переплачивать за обслуживание.
У нас можно купить тормозной барабан для Рено Симбол (неоригинал) за 1870 рублей. Уточняйте актуальные цены на запчасти у консультанта.
Замена тормозного барабана
Перед установкой, необходимо узнать требуемый диаметр барабана. Он не должен быть больше стандарта, который указан в ПТС. Также стоит отметить, что при непригодности одного барабана – менять понадобиться оба, чтобы был одинаковый диаметр.
Основные этапы замены детали выглядят следующим образом:
- установить автомобиль на опоры;
- демонтировать колесо;
- снять колпачок ступицы (с помощью специального съемника или отвертки);
- снять шайбу;
- опустить рычаг тормоза, ослабить соответствующий трос;
- снять тормозной барабан с оси;
- заменить деталь на новую.
На барабанах допускаются незначительные царапины. Сколов и трещин – быть не должно. При установке новых деталей также стоит смазать оси и заменить гайки.
В случае серьезных поломок или если водитель не уверен в своих силах – лучше обратиться в специализированный сервисцентр за квалифицированной помощью. Опытные мастера имеют все необходимые навыки и передовые инструменты, что обеспечит ремонт авто на высоком профессиональном уровне.
Заказать запчасть для Рено Симбол недорого
Чтобы сделать заказ запчастей для автомобилей, свяжитесь с нами любым удобным способом (через мобильную связь или онлайн-чат на сайте) и оставьте заявку. При необходимости наш менеджер проведет для Вас персональную бесплатную консультацию, а также поможет выбрать подходящий тормозной барабан для Рено Симбол. Мы поможем организовать доставку деталей максимально оперативно в любой город России.
Рено Дастер. Снятие амортизаторной стойки (и ее разборка) задней подвески автомобиля 4х4
Рено Дастер. Снятие амортизаторной стойки (и ее разборка) задней подвески автомобиля 4х4
Снимаем амортизаторную стойку для замены ее элементов.
Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде. Разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника верхней опоры, пружины, буфера хода сжатия с защитным чехлом или телескопической стойки (амортизатора). Работа показана на левой амортизаторной стойке. Правая стойка снимается аналогично.
Если неисправна телескопическая стойка или пружина, то следует заменить обе стойки или пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковы. Открыв дверь багажного отделения, снимаем шторку.
Ключом Torx T-20 отворачиваем саморез заднего крепления левой полки багажного отделения.
Тем же инструментом отворачиваем саморез переднего крепления полки…
…и сдвигаем ее вперед по ремню безопасности заднего пассажира.
Крепление амортизаторной стойки к кузову:резинометаллическая опорная шайба; гайка; шток амортизатора.
Трубчатым ключом «на 21» (можно воспользоваться «свечным» ключом для автомобилей ВАЗ) ослабляем затяжку гайки крепления штока амортизаторной стойки к кузову, удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником «на 6». Снимаем колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
Отсоединяем стойку стабилизатора поперечной устойчивости от кронштейна амортизаторной стойки (см. Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости).
Головкой «на 18» отворачиваем гайку болта верхнего крепления амортизаторной стойки к кулаку задней подвески, удерживая болт ключом того же размера. Аналогично отворачиваем гайку болта нижнего крепления стойки. Вынимаем болты или выбиваем их выколоткой из мягкого металла.
Отводим амортизаторную стойку от кулака. Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку ее верхнего крепления…
…и снимаем амортизаторную стойку.
Снимаем резинометаллическую опорную шайбу крепления амортизаторной стойки. Для разборки стойки зажимаем кронштейн амортизаторной стойки в тисках.
Накидным ключом «на 27» отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6»…
…и снимаем гайку.
Снимаем верхнюю резиновую опору стойки…
…подшипник верхней опоры…
…и верхнюю опорную чашку пружины.
…и буфер хода сжатия с защитным чехлом штока.
Снимаем с нижнего витка виброшумопоглощающий чехол. Собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности. Изношенные детали заменяем новыми.
Пружину устанавливаем так…
…чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней опорной чашки пружины, приваренной к корпусу телескопической стойки…
…а верхний виток упирался в подштамповку верхней опорной чашки пружины. Гайку крепления стойки к кузову и болты крепления стойки к кулаку затягиваем предписанными моментами .
Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Рено Дастер. Снятие амортизаторной стойки (и ее разборка) задней подвески автомобиля 4х4»:
