Как поменять сайлентблок в задней балке Рено?
Чтобы заменить сайлентблоки в задней балке, снимайте всю конструкцию полностью. Выполнить работу без демонтажа можно только в том случае, если под рукой имеется необходимый комплект инструмента.
- Ставьте машину на подъемник и демонтируйте задние колеса.
- Послабляйте крепежные амортизаторные болты и снимайте пружины.
- Прикручивайте болты крепления снизу амортизатора к балке.
- Скручивайте пару болтов задней балки, а далее ставьте упор под центральную часть (благодаря этому устройств балка надежно поддерживается на время, пока вы будете заменять деталь).
- Ставьте инструмент в требуемые разъемы, после чего демонтируйте задний сайлентблок.
- Вычищайте место под монтаж, а далее производите запрессовку новой детали (используйте для этой цели пресс).
- Ставке крепеж задней балки Рено на первоначальную позицию, но болты не протягивайте.
- Скручивайте крепежные болты, удерживающие амортизаторы, а далее ставьте заднюю балку на место (она должна формировать одну линию с дном машины). После протягивайте болты фиксации балки.
- Ставьте задний амортизатор и пружину с каждой из сторон.
Если остались непонятные моменты, посмотрите видео по замене сайлентблоков задней балки (видео представлено ниже).
При наличии специального инструмента, определенных знаний и времени выполнение описанной работы реально. В крайнем случае, всегда можно обратиться к специалистам и доверить эту работу им, или же просмотреть обучающее видео, выполнив работу по инструкции.
Подвеска автомобиля – один из наиболее уязвимых узлов, если брать во внимание текущее состояние дорог по всей стране, погодные условия и стиль вождения подавляющего большинства автовладельцев. Конструкция этого узла – весьма сложная для понимания, поскольку состоит из большого количества элементов. Сайлентблоки – это своего рода связующие, которые соединяют воедино все компоненты подвески «Рено-Логан»
Отсюда понимаем, что малейшие поломки, люфт при работе или механические разрушения – это реальная опасность попадания в аварийную ситуацию на дороге
Сайлентблоки – это своего рода связующие, которые соединяют воедино все компоненты подвески «Рено-Логан» . Отсюда понимаем, что малейшие поломки, люфт при работе или механические разрушения – это реальная опасность попадания в аварийную ситуацию на дороге.
Нижний рычаг передней подвески
Примечание:Ниже описаны снятие и установка нижнего рычага с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления штанги стабилизатора к нижнему рычагу, удерживая при этом болт крепления штанги стабилизатора от проворачивания ключом с насадкой TORX T40.
5. Извлекаем сайлент-блоки, шайбу и болт крепления штанги стабилизатора.
6. Действуя монтировкой как рычагом, отводим штангу стабилизатора, и извлекаем из рычага резиновую втулку штанги стабилизатора.
7. Удерживая одним ключом на 16 болт крепления шаровой опоры, вторым ключом на 15 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
8. При помощи выколотки подходящего диаметра извлекаем болт крепления шаровой опоры.
Примечание:Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.
9. Ключом с головкой на 13 отворачиваем верхний болт крепления соединительной тяги.
10. Ключом на 18 отворачиваем нижнюю гайку крепления соединительной тяги. Затем снимаем тягу.
11. Удерживая одним ключом на 18 передний болт крепления нижнего рычага, вторым ключом на 18 отворачиваем переднюю гайку крепления нижнего рычага к подрамнику.
Примечание:Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.
12. Таким же образом отворачиваем заднюю гайку и болт крепления нижнего рычага к подрамнику.
Примечание:Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.
13. Действуя монтировкой, как рычагом, отсоединяем нижний рычаг от подрамника.
14. Зубилом или большой отверткой разводим хомут в нижней части поворотного кулака…
… и затем окончательно снимаем нижний рычаг в сборе. Затем удаляем старый рычаг в отходы, поскольку новый рычаг поставляется в сборе с новой шаровой опорой и сайлент-блоками.
15. Берем новый нижний рычаг в сборе и вставляем до упора палец шаровой опоры нижнего рычага передней подвески в поворотный кулак. Затем только после этого извлекаем отвертку или зубило.
16. Действуя монтировкой, как рычагом, подсоединяем нижний рычаг к подрамнику. Вставляем болты крепления рычага к подрамнику в правильном положении и наживляем гайки крепления.
Внимание:Гайки крепления нижнего рычага к подрамнику затягивайте только тогда, когда передняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль (со снаряженной массой) должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг передней подвески должен быть поддомкрачен. 17. Вставляем болт крепления шаровой опоры в правильном положении
Затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки 62 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания
Вставляем болт крепления шаровой опоры в правильном положении. Затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки 62 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания
17. Вставляем болт крепления шаровой опоры в правильном положении. Затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки 62 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания.
18. Ставим колесо и опускаем автомобиль или домкратом, или гидравлической стойкой поддомкрачиваем нижний рычаг передней подвески.
19. Затем окончательно затягиваем заднюю и переднюю гайки крепления нижнего рычага к подрамнику с моментом затяжки 105 Н∙м, удерживая при этом болты крепления от проворачивания. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.
20. Устанавливаем соединительную тягу, наживляем нижнюю гайку крепления и вкручиваем верхний болт крепления. Затем затягиваем их с моментом затяжки 21 Н·м.
21. Действуя монтировкой как рычагом, отводим штангу стабилизатора от рычага, и затем вставляем в него резиновую втулку штанги стабилизатора.
22. Вставляем болт крепления штанги стабилизатора, сайлент-блоки и шайбу. Наживляем и затем затягиваем гайку крепления штанги стабилизатора с моментом затяжки 14 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.
23. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.
24. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.
Меняем сайленты
Некоторые модификации Sandero имеют передние и задние рычаги уже в сборе с сайлентблоками и опорами — и тогда весь комплект меняется одновременно
В других случаях требуется подобрать подходящую деталь по каталогу, обращая внимание на производителя
Желательно чтобы это был один из официальных поставщиков Renault, что видно по упаковке с логотипом бренда.
Иначе качество может оказаться не соответствующим ожиданиям, а заменённая деталь — выйти из строя раньше срока.
Начальные действия, выполняемые для снятия и установки сайлентблоков подвески соответствуют этапам работы с рычагами (для передней — до четвёртого пункта, для задней — до последнего). Однако, кроме того, понадобится ещё и выпрессовка старого сайлента при помощи специального съёмника и запрессовка нового.
Перед установкой новой детали её обрабатывают смазкой, такой как WD-40, а шлицы торсионов аккуратно вычищают.
Если съёмника нет, а сайлентблок будет заменён новым, его можно выбить с помощью небольшой кувалды.
Перед этим из детали следует высверлить резину.
Задняя подвеска Рено Логан Описание конструкции
Элементы задней подвески рено Логан
1 — кронштейн крепления рычага балки к кузову;
2 — балка;
3 — кронштейн рычага;
4 — рычаг балки;
5 — амортизатор;
6 — буфер хода сжатия;
7 — подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову;
8 — болт крепления амортизатора к рычагу;
9 — нижняя прокладка пружины;
10 — пружина;
11 — верхняя прокладка пружины;
12 — тормозной механизм заднего колеса;
13 — цапфа заднего колеса;
14 — барабан тормозного механизма в сборе с подшипником заднего колеса;
15 — колпачок;
16 — гайка подшипника колеса;
17 — сайлент-блок рычага балки;
18 — болт и гайка крепления рычага балки к кронштейну
Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия. К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.
Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов. Стабилизатор
представляет собой трубу — по краям круглого сечения, а в средней части овального.
К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Наружная
обойма сайлент-блока — пластмассовая, а внутренняя — металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлентблока в
рычаг его необходимо строго ориентировать.
В средней части на стабилизаторе установлена резиновая подушка
Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу — на кронштейн рычага и сверху — на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток
пружины имеет меньший диаметр. Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины
одного класса.
При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.
Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески. Шток амортизатора крепится к кузову
через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам сильно
деформироваться при затягивании гайки штока.
Задняя подвеска:
1 — барабан тормозного механизма;
2 — амортизатор;
3 — пружина;
4 — балка задней подвески;
5 — кронштейн крепления рычага балки к кузову
На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.
Подшипники задних колес двухрядные роликовые. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника. Внутренние кольца
подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопорным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.
Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями
(угол развала –0°51’±15′, схождение колес +0°44’±15′). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов
задней подвески.
Пружина задней подвески Рено Логан:
1 — верхняя прокладка;
2 — пружина;
3 — нижняя прокладка
Амортизатор задней подвески:
1 — гайка крепления штока;
2 — шайба;
3 — подушка штока;
4 — распорная втулка;
5 — буфер хода сжатия;
6 — чехол;
7 — защитный колпак;
8 — амортизатор
Узел подшипника заднего колеса:
1 — цапфа;
2 — барабан тормозного механизма;
3 — подшипник заднего колеса;
4 — стопорное кольцо подшипника;
5 — гайка подшипника;
6 — колпачок
Цапфа заднего колеса крепится четырьмя болтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески
Цилиндрический буртик, выполненный на цапфе, предназначен для центрирования щита тормозного механизма
Как поменять сайлентблоки на задней балке «Рено-Логан»
Сайлентблоки задней и передней балок на любом автомобиле являются очень важным элементом подвески
Они в совокупности с шаровыми опорами, стабилизаторами и их втулками, пружинами, являются тем узлом, который важно систематично проверять на Рено-Логан и, в первую очередь обращать на него внимание в случае проблем с подвеской
Что такое сайлентблоки
Сайлентблоки – это специальные виброизоляторы, которые состоят из двух частей: две металлические половинки, вставленные друг в друга, и резиновая вставка, расположенная между ними. Главным отличием от прочих виброизолирующих деталей является то, что процесс вулканизированной обработки даёт возможность создать очень прочное и неразъединяемое соединение двух различных материалов (металл, резина). Вследствие чего сила трения между составляющими детали снижается до минимума.
Сайлентблоки выполняют одну главную функцию, а точнее, гасят радиальные, торсионные и осевые колебания. Поэтому они применяются в узлах соединения деталей подвески автомобиля (к примеру, рычаг подвески и кузов на Рено-Логан).
Сайлентблоки на Рено-Логан используются и на передней части подвески и на задней. То насколько они гасят колебания, зависит от качества резины, взятой при изготовлении, иначе называемой «эластомером». На сегодняшний день можно найти данные детали из различных материалов, но лучше всего справляется природный каучук.
Диагностика
Естественно, чтобы эксплуатация автомобиля была безопасной, важно систематично производить проверку всех его узлов и подвеска тому не исключение. Нормальный «рабочий» срок сайлентблоков в Рено-Логан не превышает 100 000 км пробега, но учитывая состояние дорог на данный момент, этот показатель может быть значительно ниже. Прежде чем осуществить замену, важно провести диагностику подвески
Основными признаками износившихся сайлентблоков являются такие явления в поведении машины, как:
Прежде чем осуществить замену, важно провести диагностику подвески. Основными признаками износившихся сайлентблоков являются такие явления в поведении машины, как:
- управление стало вялым;
- автомобиль постоянно ведёт в сторону, особенно на высокой скорости;
- при наезде на неровности слышны «глухие» удары.
Конечно, указанные выше признаки могут проявляться и при поломках в других узлах подвески, но сайлентблоки тоже будет нелишним осмотреть.
Чтобы полностью диагностировать причину неправильного поведения машины, необходимо провести визуальный осмотр. Для этого можно поставить машину на «яму» или поднять её подъёмником на СТО. Внимательно осмотрев каждую деталь и определив, есть ли в них дефекты (трещины, задиры и пр.), можно ответить на вопрос: нужна замена сайлентблоков на Рено-Логан или нет.
Замена сайлентблоков передних рычагов
Обычно проблема с подвеской комплексная, касающаяся сразу и передней балки, и задней, поэтому не лишним будет рассмотреть то, как происходит замена сайлентблоков передних рычагов Рено-Логан. Чтобы осуществить их демонтаж и поставить новые, стоит действовать по следующей инструкции:
- Ваш Рено-Логан первоначально необходимо слегка приподнять на подъёмнике и демонтировать колёса.
- Используя набор ключей, (торцевые и накидные) открутите болт шаровой опоры.
- Сам передний рычаг крепится на подрамник при помощи двух болтов. Его нужно демонтировать, открутив крепления.
- При помощи специального съёмника или кувалды с отвёрткой выньте старые сайлентблоки из пазов.
- Предварительно очистив полости установки, смажьте их тонким слоем любой смазки. Затем установите новые детали и аккуратно соберите всё в обратном порядке.
Замена сайлентблоков задней балки
Процесс замены сайлентблоков задней балки Рено-Логан не столь трудный и вполне может быть выполнен своими руками. Он выглядит следующим образом:
- На подъёмнике приподнимается автомобиль, и демонтируются задние колёса.
- Прочищается вся задняя балка от грязи и пыли, демонтируются тросики ручника, регулятор усиления и тормозной патрубок. Все отсоединённые детали нужно приглушить, заткнув выходные отверстия чем-либо.
- Затем необходимо снять амортизаторы и выкрутить гайки крепления рычагов балок от кронштейнов. Предварительно пометьте, какой из торсионов правый, а какой левый.
- Теперь можно произвести замену, предварительно смазав посадочный паз.
- Затем всё собирается в обратном порядке. Замена завершена.
Как видите, заменить сайлентблоки балок подвески на Рено-Логан достаточно простая и исполнимая своими руками задача. Для улучшения понимания процесса посмотрите видео ниже.
Артикулы
Фирма Рено выпускает сайлентблоки и по отдельности, и в сборе с рычагами. Обозначается деталь так: 6040002245 (60 40 002 245). Аналоги:
- 26304 (FEBI)
- 60 92 6304 (SWAG)
- TD729W (DELPHI)
- C8617 (LYNXauto)
- 30292 (ASAM)
- 4500001 (FORMPART)
- 53210 или 33124 (MAPCO)
- FZ90454 (FORTUNE LINE)
- L25819 (MONROE)
- 38DC1002 (AS METAL)
- V46-0268 (VAICO)
- MGZ-508014 или 72-1956 (MAXGEAR)
- 5103924 (NK)
- F8-7977 (OPTIMAL)
- D300165 (DENCKERMANN)
- 4340201409 или EMS8502 (JP GROUP)
- DC11001 или B56112 (RIW)
- 57-00732 (TALOSA)
- 8500 25819 (TRISCAN)
- 77-00862-SX (STELLOX)
- 31242 01 (LEMFORDER)
- RESB3746 (MOOG)
- JBU751 (TRW)
Вроде бы, хвалят последние три. Но лучше оригинала нет ничего. А самый дешёвый аналог выпускает фирма SWAG.
Срок хранения каучука — 5 лет. Для фторкаучука цифра увеличивается вдвое
В общем, при выборе запчастей обращайте внимание на дату изготовления. Каучук в чистом виде при изготовлении сайлентблоков не используется, но лучше не покупать то, что выпущено 7 или 8 лет назад.
Делаем съемник
Как уже писалось выше, без съемника снимать данную деталь с автомобиля не рекомендуется. При снятии вы можете попасть по лапе (рычагу), и повредить его. Причем, самое страшное тут микротрещины, которые могут вылезти наружу в самый неподходящий момент. Это приведет к аварии. Забивание нового сайлентблока на место, повреждает монтируемую деталь. Вскоре после замены, подвеска вашего автомобиля снова начнет стучать.
Также возможно нарушение углов установки колес (такое возможно только на моделях с четырех рычажной подвеской). В таком случае, вы получите не только внеочередную замену шарниров, но и необходимость приобретения новых колес.
Покупной инструмент, в данном случае, далеко не всегда является оптимальным выбором. Они далеко не всегда оказываются надежными. Также, их следует покупать, ну а зачем тратить деньги на то, что можно без проблем сделать самостоятельно практически из бросового материала. Еще одна причина, по которой люди пытаются сделать подобное приспособление самостоятельно, необходимость поменять шарнир, при этом под руками съемника не оказалось.
Сначала нужно разобраться, как работает съемник. В самом простом варианте, путем закручивания гайки, сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Существуют еще и гидравлические приспособления. Работают они по такому же принципу, но приводятся в движение другими способами. Собрать гидравлический съемник в гаражных условиях практически невозможно. Поэтому, мы сделаем винтовой вариант приспособления.
Для работы вам потребуется следующее:
- Болт. Его подбирают опытным путем;
- Цилиндр. Он должен быть чуть шире, чем отверстие, в котором размещается сайлентблок;
- Несколько шайб. Одна должна надежно перекрывать отверстие цилиндра. Иногда ее просто приваривают на один из его торцов.
- Остальные должны быть меньше диаметра сайлентблока;
- Подходящая по размеру гайка.
Сборка приспособления достаточно проста, вставляем болт в цилиндр. С обратной стороны предполагается, что будет установлена гайка. Осталось применить это чудо гаражной сборки на практике. Работает съемник так:
- Снимаем ось сайлентблока. Для большего удобства лучше снять рычаг с машины. Но, на некоторых моделях можно производить работу прямо на автомобиле. Снятую лапу зажимаем в тиски;
- Для выпрессовки шарнира необходимо установить с одной его стороны цилиндр. Болт вставляют в отверстие. Учтите, что его длина должна позволять с другой стороны разместить несколько шайб, и накрутить гайку;
- Ставят шайбы, и начинают закручивать на получившемся съемнике гайку. Постепенно, она будет выдавливать сайлентблок из посадочного отверстия.
Как видите, сделать подобное приспособление для снятия шарниров не слишком сложно.
Замена сайлентблоков Рено Логан
Рено Логан – автомобиль, пришедшийся «ко двору» на постсоветском пространстве. Неказистый внешне «француз» полюбился своей надежностью и выносливостью. Неудивительно, ведь Логан специально адаптирован для российского рынка, что проявилось в относительной простоте конструкции, высоком клиренсе, крепкой подвеске и доступности обслуживания. Тем не менее, отечественные дороги – настоящее испытание для автомобилей и, рано или поздно, ходовой части приходит маленький пушной зверек с ценным мехом. В частности, возникает такая проблема, как замена сайлентблоков Рено Логан. Сайлентблок соединяет детали подвески, а также гасит возникающие в процессе движения колебания, предохраняя от повреждений рычаг подвески и снижая нагрузку на кузов автомобиля.
Если Вы заметили, что автомобиль мотает на трассе и появляется неравномерный износ шин – значит, пришло время проверить состояние сайлентблоков. Как правило, их четыре. Конструктивно сайлентблок представляет собой металлическую втулку с резиновой вставкой, запрессованные в обойму. Неисправностями являются износ втулки, нарушение целостности (расслоение) резиновой вставки и (или) обоймы.
Крайне не рекомендуем продолжать эксплуатировать машину с неисправными сайлентблоками, так как это чревато поломкой всего рычага подвески и повреждением посадочного места блока.
Поэтому не экономьте на запасных деталях для автомобиля – выбирайте только качественные запчасти.
Живут сайлентблоки Логана примерно 60-70 тысяч километров. Замена не представляет сложности и доступна практически каждому автолюбителю.
Состав работ «замена сайлентблоков Рено Логан» включает в себя:
- Вывесить и снять колесо;
- Очистить рычаг подвески от загрязнений, обработать средством «жидкий ключ» резьбовые соединения;
- Отвернуть рычаг от шаровой опоры и стойки амортизатора;
- Вывернуть болты крепления сайлентблоков и снять «лапу».
- Далее следует заменить рычаг в сборе с сайлентблоками. Следует отметить, что отдельно сайлентблоки на Рено Логан не продаются, но можно подобрать аналоги от других авто. В таком случае придется извлечь изношенные детали из рычага и запрессовать новые (понадобится специальный инструмент — запрессовыватель, подходит от ВАЗ 2107).
Некоторые автолюбители используют качественные сайлентблоки от ауди B3 и B4. Правда, для того чтобы установить эти детали на француза, придется предварительно развальцевать их сверлами диаметром 11 и 12 мм. Не спешите, большие обороты дрели могут сжечь резиновую вставку. Руководствуйтесь принципом «тише едешь – дешевле будет».
Прежде чем определиться с тем или иным вариантом, просчитайте экономическую часть замены и планируемую трудоемкость. Сделайте правильный выбор и верный Логан верой и правдой будет служить Вам.
В заключение
Задний сайлентблок Логан – важнейший элемент подвески. От него напрямую зависит ряд факторов: устойчивость на дороге, управляемость, маневренность и, самое главное, безопасность водителя и пассажиров автомобиля
Глядя на это, становится очевидно, что очень важно вовремя выявить неисправность и решить проблему
Сайлентблок – довольно износостойкий элемент подвески, поэтому можно с уверенностью утверждать, что он продержится минимум 75 тыс. км. В случае, если диагностика выявит неисправности, частичное или полное разрушение резинометаллической втулки, следует выполнить замену сайлентблока. Инструменты и этапность работ мы описали в предыдущих пунктах этой статьи.
Далеко не каждый водитель может проявить себя в качестве автомобильного мастера. Если вы – как раз из тех, кто на «вы» с железным конем, то незазорно обратиться в сервисный центр. Опытные мастера выполнят эту работу быстро и качественно за вполне доступную стоимость.
Обратите внимание и на выбор деталей. Как мы говорили, оригинальные запчасти всегда лучше, чем самый качественный аналог
Но, если принципиально есть желание сэкономить на замене сайлентблока, то вполне сгодится и хорошая запчасть-аналог.
Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:
