История автомобильного двигателя
Чуть-чуть истории. Двигатель прошёл долгую историю развития. По сути, первыми двигателями являлись парус и водяное колесо. Водяным колесом широко пользовались в странах Древнего мира(таких как Египет, Китай, Индия) для оросительных систем, а в средние века в Европе использовали как основу энергетической базы производства. Дальше появились двигатели внешнего сгорания. Широкое распространение получили паровые двигатели.
Далее в процессе развития двигателей появились двигатели внутреннего сгорания, ДВС. Одним из них, нашедший наибольшее распространение — бензиновый двигатель.
Бензиновые двигатели (petrol engine, gasoline engine) — это класс двигателей внутреннего сгорания, в цилиндрах которых предварительно сжатая смесь топлива(бензина) и воздуха поджигается электрической искрой. Главное преимущество бензинового двигателя заключается в малой массе и быстром запуске, поэтому он вытеснил паровые двигатели, а теперь он широко используется в автомобилях.
Позже появились дизельные двигатели.
Дизельный двигатель — это двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу воспламенения распыленного дизельного топлива от соприкосновения с разогретым сжатым воздухом. Плюсом является экономичность топлива, более высокий крутящий момент. Однако, минусом является сложность систем, дороговизна изготовления и эксплуатации.
Ну и заглянем в будущее автомобилей. Итак, существуют так же электрические двигатели.
Электрический двигатель — Это установка, в которой электрическая энергия превращается в механическую работу и тепло. Это развивающееся направление в автомобилестроении. Однако, на дорогах большинство машин имеют бензиновый или дизельный двигатель, поэтому, оставим будущее и вернёмся к настоящему.
Какова же надежность?
Базируясь на опыте многомиллионной армии владельцев Рено Логан, можно сгенерировать список, в котором найдет отражение величина ресурса конкретных компонентов ходовой.
- Сайлентблоки на передних рычагах способны порадовать живучестью, сопоставимой с 50-тысячным пробегом (до наступления потребности в замене).
- Для втулок стабилизатора справедливым значением ресурса будет величина в 25-30 тыс. км.
- У стоек, входящих в узел стабилизатора, присутствует соизмеримая долговечность – 30 тыс. км.
- Шаровые опоры здесь в числе рекордсменов, ведь их ресурс истекает только к рубежу в 80 тыс. км. Если потребовалась замена, выбирайте оригинальные изделия.
- Рулевые тяги в тандеме с наконечниками начинают беспокоить владельца к пробегу примерно в 50 тыс. км.
- Передние амортизационные стойки с опорами – лидеры надежности, поскольку начнут сигнализировать о необходимости замены спустя внушительный по величине пробег – 100 тыс. км.
- Пружины наделены малоприятным свойством – склонностью к коррозии и обламыванию. Этот факт можно заметить, вывесив автомобиль подъемным устройством.
- Если пренебречь шаровыми опорами и сайлентблоками, то поперечные рычаги имеют неисчерпаемый ресурс, который способна победить лишь коррозия.
Приведенные здесь величины ресурсоемкости являются средними параметрами, которые удалось выявить эксплуатационным методом многим «Логановодам».
Для поддержания ресурсной планки на должном уровне и снижения до минимума вмешательства в ходовую часть рекомендуем склониться к приобретению и монтажу только оригинальных элементов.
Советы опытных
Напоследок несколько полезных советов.
Ключ для снятия фильтра обычно нужен именно только для демонтажа, при установке он не нужен. Поэтому необязательно его иметь под рукой.
Если фильтр не откручивается, а ключа нет, то можно просто аккуратно пробить его корпус отверткой, задвинуть ее внутрь до упора, и открутить фильтр, используя отвертку как рычаг.
Если случайно перелили масло, то откачать его будет значительно проще, используя трубку от капельницы и шприц, поскольку откручивать пробку и сливать часть масла очень муторно и неудобно.
На шприц, чем больше по объему – тем лучше, надевается трубка капельницы, обязательно с фиксатором. Затем трубка опускается в отверстие под щуп и шприцем откачивается лишнее масло.
Как видно, заменить масло на Рено Логан, каким бы мотором он ни был оснащен, достаточно просто, и выполнить ее может даже начинающий автомобилист.
Основные параметры
Полный объем цилиндра ( Va ) — объем, заключенный между головкой, цилиндром и поршнем при нахождении его в НМТ;
Объем камеры сжатия ( VC ) — объем, заключенный между головкой, цилиндром и поршнем при нахождении его в ВМТ;
Рабочий объем цилиндра ( Vh ) — объем, образующийся при движении поршня от ВМТ к НМТ ( Vh = Va-Vc );
Полный объем двигателя ( iVh ) сумма рабочих объемов всех цилиндров двигателя; Он же литраж двигателя.
Степень сжатия ( E ) отношение полного объема к объему камеры сжатия ( E = Va/Vc = 1 + Vh/Vc );
Степень сжатия показывает, во сколько раз сжимают горючую смесь в цилиндре. Чем больше степень сжатия, тем больше будет давление на поршень при сгорании смеси, а следовательно и больше мощность двигателя. Увеличивать степень сжатия очень выгодно — от той же порции топлива можно получить больше полезной работы. Однако при чрезмерном увеличении степени сжатия наступает самовоспламенение рабочей смеси, и смесь сгорает с большой скоростью — происходит детонация топлива. Детонация — это недопустимо быстрое сгорание рабочей смеси, вызывающее неустойчивую работу двигателя. У двигателя при детонации появляется резкий стук, мощность его снижается, из глушителя выходит черный дым. Конструкторы изыскивают способы борьбы с детонацией топлива и постепенно повышают степень сжатия. В зависимости от степени сжатия применяют определенный сорт топлива.
Установка поршня 1 цилиндра в ВМТ
Дело в том, что в подобном расположении клапаны будут перекрыты. И тогда зазоры между краями клапанов К7М и крепежными болтиками станут максимально большими.
Что для этого нужно сделать:
Для монтирования поршня в указанное расположение необходимо снять верхнюю крышечку ремня привода ГРМ. Это поможет открыть доступ к важным меткам на шкиве распредвала, и заодно на крышечке головки блока. Однако перед этим придется заняться снятием правого упора подвески мотора.
Распредевал допускается поставить в необходимое положение, с точностью, которой вполне хватит для контроля размеров пустот в клапанном механизме. Сам распредевал К7М достаточно будет контролировать «на глаз».
Вал требуется повернуть таким образом, чтобы края коромысел привода клапанов регулирующегося цилиндра опирались на задние стороны «кулачков» распредевала. В то же время, коромысла допускается сместить в границах просветов раскачивающими движениями.
Сборка МКПП на Рено Логан JH3,JH1 & | Ремонт Рено (Renault) своими руками
Renault Logan. Рено Логан. ремонт коробки.
Прокладку крышки 5-й передачи лучше поставить на герметик. Чтобы они не потерялись приложите магнит или накройте тканью. Затем вытаскиваем валы и шток задней передачи:
Коробка передач Рено Логан при осуществлении должного ухода может бесперебойно проработать около км пробега. Сначала запрессовываем нанося удары, например резиновым молотком для рихтовки кузова, или аккуратно через выколотку, пока дифференциал не сядет, дойдя до пружинного кольца.
Ремонтные работы могут заключаться и в замене ручки коробки передач. Кулиса представляет собой ручку коробки передач. С ее помощью обеспечивается выбор скорости Рено. Необходимость ремонта кулисы возникает, если стали отмечаться повышенные вибрации при смене скоростей.
В данном случае необходимо осмотреть состояние шаровой опоры. Чтобы демонтировать кулису необходимо отсоединить систему отвода отработанных газов, тягу привода управления, снять чехол.
После этого обеспечивается свободный доступ к механизму. Кулиса зафиксирована на болтах, которые можно открутить соответствующим ключом. Специально для этого необходимо демонтировать имеющийся кожух.
Вооружившись отверткой, следует приподнять ручку КПП вверх. Если новая ручка плохо сидит в штатном месте, можно воспользоваться холодной сваркой или посадить новую ручку на клей. Это одна из распространенных проблем МКПП. В данном случае поможет замена сальника на новый.
Сборка МКПП Рено JB3
Ремонт КП на Рено Логан своими руками вполне возможно осуществить. Для этого необходимо следовать определенным правилам, знать устройство коробки, где находится заливная пробка.
В противном случае следует довериться профессионалам, которым отремонтировать поврежденный узел в КПП, разобрать и собрать коробку не составляет труда
Кто то уже отломал кончик при неосторожном ремонте
Этот желобок служит для смазки шестерен, по нему масло стекает из основного картера на 5-ю передачу.
Именно благодаря ему кпп служит даже при значительном понижении масла, в отличии от вазовских коробок, в которых 5-я умирает мговенно при небольшом снижении уровня масла. Поэтому будьте очень осторожными чтобы не отломать, если сломаете обязательно купите новый, он не дорого стоит. После снятия картера его лучше вытащить, чтобы не сломать, для этого нужно утопить фиксатор сверху шилом или тонкой отверткой и вытащить вниз.
После того как оторвали, постепенно снимаем картер, при этом выскочат шарики и пружинки фиксаторов.
Чтобы они не потерялись приложите магнит или накройте тканью. Если все же шарик улетел и потерялся в общем то ничего страшного, шарик на 8 мм применяется в абсолютно любой отечественной кпп. А вот пружинки терять не стоит. Потом при сборке эти шарики с пружинками нужно будет засовывать по очереди, постепенно опуская картер, начиная с самого длинного штока 5-й передачи: Для дальнейшей разборки необходимо снять штоки и вилки.
Теперь дифференциал держится только за счет посадки в подшипниках. Подкладываем что либо под коробку и выбиваем дифференциал, нанося удары по валу через выколотку. При этом нужно быть очень аккуратным, чтобы не забить шлицы.
Или еще лучще использовать рихтовочный молоток. Некоторые молотят этим дифференциалом по деревяшке пока не выбьют
Широкое пружинное кольцо должно быть установлено так как на снимке, при сборке на это обратите внимание. Оно служит для обеспечения необходимого натяга подшипников
Вообще здесь два кольца, тонкое приклеилось к шестерне: Большой подшипник просто выбиваем, для того чтобы выпрессовать маленький нужно снять привод спидометра, и стопорное кольцо: Выдергиваем вверх валик спидометра узкими щипцами и тогда вытаскивам шестерню: Затем вынимаем стопорное кольцо и выбиваем подшипник. Разборка вторичного вала Для разборки вторичного вала зажимаем его в тисках: Шестерня 4-й передачи, ступица с муфтой свободно снимаются, для снятия шестерни 3-й передачи нужно демонтировать стопорное кольцо: Под стопорным кольцом фигурная шайба, снимаем ее и шестерню: Дальше идет опять фигурная шайба здесь на снимке не показана потом стопор и еще шайба: Снимаем шестерню 2-й передачи, под ней опять шайба, затем последний стопор: Демонтируем стопор и снимаем шестерню 1-й передачи со ступицей и муфтой: После разборки и дефектации тщательно моют все детали.
Основные неисправности это забитые зубья, износ подшипников дифференциала, износ вилок, износ синхронизаторов.
Нюансы проведения ремонтных работ
После обращения на СТО не надо складывать руки и ждать итогового результата. Даже в этом случае могут возникнуть определенные трудности, с которыми придется справляться. Так, например, в базовую стоимость при проведении ремонта двигателя включена расточка стенок цилиндра под новый поршень.
Но в зависимости от степени износа может потребоваться замена и полностью гильз. Это приведет к необходимости покупки комплекта цилиндров, после чего надо производить их перепрессовку. Такие же действия могут появиться и при работе с коленчатым валом. Весь конечный результат будет известен после того, как двигатель полностью разберут специалисты.
ДВИГАТЕЛЬ
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| Болт крепления головки цилиндров | М12х1,25, | См. разделДвигатель |
| Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,63) |
| Гайка крепления натяжного ролика | М10х1,25 | 33,23–41,16 (3,4–4,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,38–22,64 (1,87–2,31) |
| Болт крепления шкива распределительного вала | М10х1,25 | 67,42–83,3 (6,88–8,5) |
| Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов | М6 | 6,66–8,23 (0,68–0,84) |
| Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,15–8,23 (0,52–0,84) |
| Гайки болта крышки шатуна | М9х1 | 43,32–53,51 (4,42–5,46) |
| Болт крепления маховика | М10х1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М6 | 7,64–8,01 (0,78–0,82) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | М12х1,25 | 97,9–108,78 (9,9–11,1) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости | М6 | 4,17–5,15 (0,425–0,525) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,63) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Гайка крепления троса сцепления к кронштейну | М12х1 | 14,7–19,6 (1,5–2,0) |
| Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата | М10х1,25 | 41,65–51,45 (4,25–5,25) |
| Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата | М10х1,25 | 41,65–51,45 (4,25–5,25) |
| Гайка крепления кронштейна левой опоры к силовому агрегату | М10х1,25 | 31,85–51,45 (3,25–5,25) |
| Гайка крепления задней опоры силового агрегата | М10х1,25 | 27,44–34 (2,8–3,47) |
| Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату | М12х1,25 | 60,7–98 (6,2–10) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника | М6 | 8,33–10,29 (0,85–1,05) |
| Болт крепления маслоприемника к насосу | М6 | 6,86–8,23 (0,7–0,84) |
| Болт крепления масляного насоса | М6 | 8,33–10,29 (0,85–1,05) |
| Болт крепления корпуса масляного насоса | М6 | 7,2–9,2 (0,735–0,94) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса | М16х1,5 | 45,5–73,5 (4,64–7,5) |
| Датчик контрольной лампы давления масла | М14×1,5 | 24–27 (2,45–2,75) |
| Гайки крепления карбюратора | М8 | 12,8–15,9 (1,3–1,6) |
| Гайка крепления крышки головки цилиндров | М6 | 1,96–4,6 (0,2–0,47) |
Техническое обслуживание никто не отменял
Renault Logan является одним из самых популярных автомобилей в бюджетном сегменте. Недорогой, неприхотливый и вполне надежный он завоевал признание среди автолюбителей.
Но, как и любой другой автомобиль Reno Logan требует проведения периодического технического обслуживания, причем касается это всех составляющих авто – силовой установки, трансмиссии, ходовой части, кузова и т. д.
Что касается силового агрегата, то, пожалуй, одной из важнейших операций по обслуживанию является замена масла.
Пока авто находится на гарантии, данные работы входят в перечень сервисного обслуживания, но после окончания этой гарантии, выполнение этой операции ложится на плечи владельца авто.
Конечно, можно и дальше продолжать посещать сервисный центр, чтобы его работники выполняли все необходимые работы.
Однако замена маслам – операция не столь сложная, чтобы каждый раз обращаться к специалистам, ведь можно и самостоятельно ее выполнить, сэкономив при этом деньги.
Подготовка к работе по ремонту двигателя Reno Logan и краткая информация о ДВС
Советы по правильной обкатке двигателя
Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.
Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.
Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.
Чего делать не следует
- Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 — педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
- Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
- Не используйте круиз-контроль!
- Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.
Снятие ремня ГРМ на 8-клапанном Логане
Для начала поднимаем правое переднее колесо, после чего откручиваем зажим саморез справа вверху и второй зажим на нижнем крае бампера. Далее просто тянем на себя пластиковый протектор, отводим в сторону, заворачиваем, снимать полностью не обязательно. Теперь мы можем беспрепятственно добраться до болта коленвала, но пока не трогаем его. Для начала нам нужно ослабить ремень генератора, который натягивается натяжителем. В общем должен быть натяжной болт, сначала откручиваем два крепежных болта, потом откручиваем натяжитель, натяжитель поднимется, что позволит снять приводной ремень. Теперь мы можем безопасно снять шкив коленчатого вала.
Чтобы коленчатый вал не проворачивался, в кабину можно посадить помощника, он должен включить пятую передачу и зажать педаль тормоза. В этом случае поворачивать колеса коленчатым валом сложнее. Кстати, болт коленвала 18, вот насколько интересны французы.
Теперь перейдем к началу. Здесь вам нужно снять подушку, чтобы получить прямой доступ к крышке ремня ГРМ. Проблема, как многие считают, в том, что при откручивании крепежных болтов мотор развалится, что на самом деле неверно: мотор будет опираться на ограждение или между поддоном и картером можно проложить металлическую пластину толщиной примерно 1 см защитный кожух, тогда двигатель будет надежно стоять на месте.
Головкой на 16 откручиваем три болта крепления подушки к двигателю и два болта к каркасу кузова. Порядок не имеет значения. Снимаем подушку и переходим непосредственно к двигателю. Теперь вам нужно снять верхнюю крышку. Он крепится тремя болтами 13 и одним 10, снизу немного спрятан. Вот тут-то и пригодится храповик. Не бойтесь, если 13 винтов закрутятся, это нормально. Чтобы снять крышку, слегка поверните ее против часовой стрелки, чтобы освободить ее от монтажной проушины.
Что ж, теперь нам нужно снять нижнюю часть кожуха, она пластиковая. Лучше открутить два болта из 8 вверху и два внизу. Крышка легко снимается. Для отделки снимите натяжной ролик. Но сначала включите пятую передачу, поверните левое переднее колесо, пока не увидите метку распредвала вверху
Его положение не важно, важно его увидеть. В народе бытует мнение, что на головке есть отметина, но она есть, но это не критично, важно именно совпадение отметок коленвала / распредвала
Поэтому когда увидели отметку, откручиваем ролик натяжителя ключом на 17, снимаем старый ремень ГРМ, устанавливаем новый.
Пятое, шестое, седьмое и остальные
На 5-м этапе автомобиль отправляется на осмотр после 90 000 км.
Все указанные манипуляции повторяются.
На каждом этапе проведения процедур по обслуживанию автомобиля Рено Логан, начиная с первого, механики должны проверять:
- состояние трансмиссии;
- ходовую часть;
- рулевое управление;
- тормозную систему;
- электрооборудование.
Отдельное внимание следует уделить ремню газораспределительного механизма. Этот элемент требуется проверять каждые 90 тысяч километров или через 4 года
А когда Рено второго поколения преодолеет отметку в 150 000 км (Renault 1 поколения в 120 000 км), требуется заменить некоторые шкивы силового агрегата.
Когда менять, что и сколько заливать?
Начнем с того, что периодичность замены масла в данном авто, которая установлена производителем, составляет 15 тыс. км пробега. Но это в том случае, если такой километраж автомобиль проходит в течение года.
Если же за год он не проходит такое расстояние, то масло все равно придется менять, поскольку в документации изготовителя указывается, что масло должно заменяться раз в год, даже если авто практически не эксплуатируется.
Что касается самого смазочного материала, то здесь изготовителем указывается рекомендованным для использования в двигателе масло производителя ELF.
Именно этой фирмы и заливается материалы в официальных сервисных центрах.
Однако необязательно следовать данной рекомендации, можно заливать продукцию и других производителей. Важным условием при этом является соответствие продукции других производителей нормам качества API, а также вязкости.
Для двигателей, установленных на Рено Логан, следует приобретать масла с вязкостью 5W30, 5W40, 10W40.
Не рекомендуется использовать при этом минеральные масла, лучше заливать полусинтетическое или синтетическое.
Что касается количества заливаемого смазочного материала, то здесь все зависит от используемой силовой установки и ее конструктивных особенностей.
Для моторов объемом 1,4 и 1,6 литра с 8-клапанным ГРМ необходимо подготовить 3,3 литра масла, а вот для агрегата на 1,6 литра, но с16-клапанным ГРМ уже требуется 4,8 литра. Это обязательно нужно учитывать перед началом выполнения работ.
В любом случае масло лучше приобретать немного с запасом, чтобы в багажнике авто всегда находилось не менее 1 литра на доливку.
Также новый смазочный материал покупать лучше в заведомо проверенных и надежных точках продажи.
Количество заливаемого смазочного материала указано приблизительно.
Дело в том, что при сливе часть масла останется в двигателе, поэтому не всегда нужно заливать указанное количество, а контролировать его при помощи щупа.
Почему чернеет масло в двигателе и опасно ли это?
Обслуживание
ДВС Renault Logan 1 1.4 – K7J
Сборка моторов проходила на турецком заводе в городе Бурсе, а после – в Питешти (Румыния), в течение 1997-2016 годов. Кроме Логан, этой моделью двигателя агрегировали некоторые комплектации Sandero, Symbol.
Характеристики
Базовая комплектация автомобилей Рено Логан оснащена рядным инжекторным двигателем объемом 1.4 литра (точный объем — 1390 см³). Конструкция мотора предусматривает 8 клапанов, 4 цилиндра диаметром 79,5 миллиметров. Ход поршня равен 70 мм. При предельной мощности 75 лошадиных сил величина крутящего момента достигает 114 Нм. Показатель степени сжатия равен 9,5.
В городском цикле на 100 км пробега Рено Логан 2005 года с МКПП требуется 9,5 литров топлива, расход по трассе составляет 5,5 литров. В смешанном режиме двигатель расходует 6,8 литров на каждые 100 километров.
Достоинства, минусы и проблемы
K7J отличается простотой сборки и заслуживает доверия по части надежности. Ремонт, если потребуется, проведут мастера многих сервисных центров. Для обслуживания установки можно найти как недорогие б/у-шные детали, аналоги, новые оригинальные запчасти. Кроме того, на вторичном рынке без проблем можно найти донорные ДВС.
При преимуществах мотор также имеет ряд недостатков.
Самый главный – низкая мощность и неэкономичность. При работе беспокоит шумом, вибрацией. Нередки случаи многочисленных несерьезных неисправностей. Также среди минусов – отсутствие гидрокомпенсаторов.
Распространенной проблемой для установок Logan, выпущенных с заводов до 2012 года, стало образование трещин катушки зажигания, что связано с недоработкой конструкции катушки. Через трещины просачивалась вода, что мгновенно приводило к троению. Нередки также случаи нестабильности оборотов на холостом ходу. Эта проблема связана с загрязнениями дроссельного механизма, топливных форсунок и регулятора холостых оборотов.
Ремень газораспределительного механизма отличается надежностью и способен проходить даже больше заявленного регламентом ресурса в 60 тыс. км, однако клин помпы или ролика натяжения приводит к обрыву привода. В свою очередь, это заканчивается тем, что двигатель Рено Логан гнет клапана. Нередки случаи выхода из строя опор, демпферного шкива коленчатого вала
Также важно в срок регулировать тепловые зазоры в клапанах
Как мы проводим капитальный ремонт ДВС Дастер
Замена цепи и шестерни привода масляного насоса Renault Logan
Замена цепи привода насоса Renault Logan
Цепь и шестерню привода масляного насоса заменяем в результате износа. Также цепь и звездочку привода снимаем при капитальном ремонте двигателя.
Для выполнения задания понадобятся: головки на 13, 16, 18, 10, TORX E14, ключ четырехгранник, отвертка с плоским лезвием, фиксатор для установки ВМТ, фиксатор распределительных валов, моторное масло, емкость для слива масла.
Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Слейте масло из масляного картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).
Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика»)
Снимите масляный картер (см. «Замена прокладки масляного картера»).
Снимите шестерню коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала»).
- Снимите направляющую указателя уровня масла.
- Выверните шесть болтов и снимите переднюю крышку блока цилиндров.
- Снимите масляный насос (см «Снятие и установка масляного насоса»).
- Снимаем шестерню коленчатого вала
- Выкручиваем болты крепления передней крышки коленчатого вала
- Поддеваем отверткой переднюю крышку коленчатого вала
- Снимаем крышку
- Снимаем цепь
- Извлекаем звездочку привода масляного насоса
- Устанавливаем детали в обратной последовательности
- Перед установкой передней крышки коленчатого вала очищаем привалочную плоскость блока цилиндров
Очищаем крышку от остатков старого герметика. Заменяем сальник.
Наносим на привалочную плоскость крышки герметик и устанавливаем крышк
