Дастер ремень грм периодичность замены - 7 признаков, что пора сменить ремень ГРМ

Определение необходимости замены цепи ГРМ

При приближении необходимости замены цепи она существенно удлиняется. Разрыв расходника происходит крайне редко. Особенно это касается двухрядных цепей. Определить наличие удлинения можно замерив расходник. Он окажется значительно длиннее нового изделия.

Сравнение длин новой и старой цепи

При растяжении цепи устранить ее удлинение пытается натяжитель. Он может быть как ручным, так и автоматическим. По выходу его поршня определяется растяжение цепи.

Натяжитель при растянутой цепи

Выявить растяжение цепи можно оттянув ее на шестерни распредвала. Если она приподнимается на сантиметр или более, то есть риск перескакивания зубцов и такой расходник подлежит замене.

Растянутая цепь и шестерня распредвала

При растяжении цепи ГРМ появляется ряд внешних симптомов необходимости замены. Со стороны привода ГРМ исходит металлический стук. Наиболее заметен он на холодном моторе после запуска. При более сильном износе цепи происходит сдвиг фаз ГРМ. Двигатель теряет мощность, расход горючего увеличивается, а обороты становятся не стабильными.

Современные автомобили обладают системой самодиагностики, получающей информацию с датчиков. Симптомом необходимости замены цепи является наличие ошибок в работе датчиков коленвала и распредвала. Проконтролировать наличие проблем можно с помощью диагностического сканера.

Информация об ошибках в работе коленвала и распредвала

Для исключения ошибок непосредственно сенсоров рекомендуется снять осциллограммы работы ГРМ. Считав их можно увидеть явные симптомы необходимости замены цепи газораспределительного механизма.

Осциллограммы работы ГРМ

Какие факторы влияют на частоту замены ремня ГРМ

Необходимо вспомнить, как работает двигатель, чтобы понять, для чего нужен ремень ГРМ. Вначале топливо впрыскивается в цилиндр, открывается входной клапан и опускается поршень. Когда этот клапан опускается, свеча дает искру и происходит воспламенение топлива.

Принцип работы ГРМ

Далее открывается другой клапан — выходной, поршень идет вверх, а выделившийся газ выходит наружу. В результате работы двигателя запускается вал, и машина едет. Именно ремень ГРМ обеспечивает синхронную работу клапанов и поршней, соединяет распредвал с коленвалом. Благодаря ему они вращаются одновременно, при этом первый крутится в два раза медленнее второго.

Также ремень вращает приводную шестерню водяного насоса. В состав ГРМ или газораспределительного механизма входят два ролика, находящиеся под шкивом распредвала. Первый — натяжной, он находится слева и создает необходимый уровень натяжения ремня. С правой стороны расположен опорный ролик.

Устройство ГРМ

Изготавливается запчасть из армированной резины с зубчиками на внутренней поверхности, благодаря которым он не проскальзывает при эксплуатации. Эти зубчики соответствуют зубчатой поверхности шкива коленчатого вала и шестерни газораспределительного механизма. Сам ремень состоит из трех слоев:

Корд — из нитей стекловолокна.
Следующий слой обычно производится из нейлона.
Наружная резиновая оболочка защищает внутренние слои от повреждений и делает его более эластичным.

Ремень ГРМ

Сейчас самые распространенные модели выпускаются из металлизированной резины. Но со временем любая модификация может растягиваться, покрываться трещинами, разрываться. Износ увеличивается под воздействием внешних и внутренних факторов.

Трещины на ремне ГРМ

В момент работы двигателя происходит трение шкивов об ремень, поэтому постепенно он истирается и приходит в негодность. Такого не происходит, если в автомобиле вместо ременного привода используется цепной. Однако установленная цепь подвергается коррозии, а мотор с ней работает шумно.

Во избежание аварийных ситуаций желательно проверять состояние детали каждый месяц. Ресурс снижается при попадании грязи, копоти, технических жидкостей или машинного масла. Такая проблема встречается при повреждении защитного кожуха или износе элементов двигателя.

Грязь внутри ГРМ

Влияют и ролики, если отказаться от их своевременной замены, они могут в любой момент повредить зубчатую резину. Влияет на срок службы и выбранный производитель. Сомнительная продукция по подозрительно низкой цене способна подвести в любой момент.

Приобретенное изделие может оказаться подделкой, особенно, если куплено не у официального дилера. При перегрузке такая деталь подведет в первую очередь. Причины поломок — низкое качество поддельных моделей, изготовленных из низкопробного материала.

Порванный ремень ГРМ

Работы по замене ремня ГРМ на Дастере 2.0

Работы по замене необходимо выполнять на смотровой яме или эстакаде. Они выглядят они следующим образом:

Первым делом выполняется снятие ремня привода генератора. Далее с помощью головки на 13 следует открутить крепления верхней крышки привода ГРМ и непосредственно снять саму защитную крышку. Следующим этапом потребуется выполнить блокировку коленчатого вала. Для этого необходимо выполнить следующие действия: помощник ставит машину на ручной тормоз, включает высшую передачу и выжимает педаль. Теперь необходимо открутить болт крепления шкива ремня генератора и сорвать с места крепежный элемент. Если удалось с первого раза – это хорошо. В том случае если не получается и откручиванию препятствует проворачивающийся вал, тогда его необходимо застопорить. Застопорить коленвал можно следующим методом: откручивается болт, достается пистон крепления держателя проводов к корпусу сцепления, мешающие провода убираются в сторону. В появившееся окно картера сцепления вставляется плоская отвертка между зубьями венца маховика. Теперь можно приступать к откручиванию и снятию шкива приводных агрегатов вместе с шайбой. Берется головка на 8 и откручиваются пять болтов крепления, после этого снимается нижняя защитная крышка ремня ГРМ. Для того, чтобы избежать нарушения фаз газораспределения потребуется выставить коленвал и распределительные валы в положении верхней мертвой точки (ВМТ).Для того, чтобы вращать коленчатый вал, потребуется вкрутить обратно на место болт крепления шкива (без самого шкива), предварительно установив между ним и торцом вала несколько шайб.

Следующим шагом производится извлечение заглушек распределительных валов (чтобы появилась возможность видеть их пазы). Далее необходимо крутить коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока пазы распредвалов не станут в горизонтальном положении. С помощью головки-звездочки Е14 выкручивается резьбовая пробка в блоке цилиндров и в появившееся отверстие следует вставить металлический стержень длинной приблизительно 70 мм с диаметром 8 мм. Если такой стержень отсутствуе вместо него подойдет хвост сверла с таким же диаметром. В пазы распредвалов устанавливается фиксирующее устройство. Теперь необходимо выполнить ослабление натяжного ролика. С помощью головки на 10 производится ослабление затяжки гайки крепления ролика, затем шестигранником на 6 выполняется прокручивание ролика против часовой стрелки, тем самым ослабляя натяжение ремня ГРМ. В результате проделанных работ, ремень с легкостью снимается. Следующим шагом является снятие натяжного и обводного роликов, и их замена на новые

После выполненных работ по установке новых роликов следует приступать непосредственно к установке самого ремня привода ГРМ

Во время установки ремня потребуется обратить внимание на то, чтобы стрелки направления (нанесенные на ремне), совпадали с направлением его движения. Теперь необходимо произвести натяжку ремня ГРМ. Для начала следует извлечь стержень и снять фиксирующее устройство распредвалов

Для начала следует извлечь стержень и снять фиксирующее устройство распредвалов

Затем проводится натяжка ремня путем прокручивание коленчатого вала по часовой стрелке на два оборота. Пазы распредвалов должны стать в нужном положении. Также стоит проверить фазы. Если будут какие-либо неточности, следует произвести регулировку еще раз. Закручивается обратно резьбовая пробка блока цилиндров и производится сборка всех деталей в обратном порядке.

Собственно, вот так методом выполняются работы замене ремня газораспределительного механизма на автомобиле Renault Duster с двухлитровым мотором. Самостоятельная заменапослужит опытом для автомобилиста и сэкономит кругленькую сумму денег.Видео – замена ремня ГРМ на Рено Дастер 2.0

Ремень ГРМ является важной частью всей системы газораспределительного механизма. Он синхронизирует работу коленвала и распредвала

В Рено Дастер замена ремня ГРМ строго регламентирована руководством автомобиля – определены сроки и порядок замены ремня

Также немаловажно для любого автовладельца знать, какие признаки могут указывать на неисправность ремня ГРМ и в каких случаях его необходимо менять, даже если срок эксплуатации, определенный производителем, еще не вышел

Как устранить неисправности ремня ГРМ

Обрыв ремня на многих силовых установках приводит к катастрофическим последствиям. Повреждаться элемент может по‐разному, отчего будет зависеть устранение неисправности грм и способы.

Разрыв скрученного корда. В 80–90 процентах случаях это происходит из‐за попадания инородного тела в зону между приводом и распредвальной звездой. Перед установкой новой запчасти этот момент надо обязательно проверить для страховки. Да и заодно проконтролировать состояние шкива, который частенько повреждают, вращая острым механическим инструментом.
Срезание зубьев, наличие выемок на них. Тут однозначно — слабое натяжение и сползание, вызванное заклиниванием шкива, потерей симметрии, проблемами с натяжными роликами, попаданием масла.
Трещины на спинке. Налицо перегрев резины или длительная эксплуатация на морозе. Также возможно изношен направляющий элемент.
Износ краев. Повреждение фланца, отсутствие симметрии.

Ну и конечно, деталь обрывается (приходит в негодность) по естественным причинам. Другими словами, устаревает. Поэтому при покупке б/у автомобиля надо срочно отправлять на диагностику для проверки состояния привода. Одновременно мастера проведут дефектовку натяжителя, «башмаков», шкивов, успокоителя на предмет износа.

Можно проверить состояние ремня самостоятельно, хотя это не даст 100‐процентной уверенности, но все же.

Надо заглушить мотор, вывесить любое колесо, демонтировать свечи, поставить машину на высокую передачу и руками медленно прокрутить коленвал. Одновременно следует внимательно осмотреть материал изделия. Такая работа спорится с напарником, поэтому попросите друга или знакомого. Один будет крутить, другой — смотреть. Малейшие сомнения — уже повод заменить деталь.

Регулярно следите за состоянием такого важного расходника — ремня ГРМ. Помните, что рациональнее чаще менять его, чем попасть на капитальный ремонт двигателя

Последний вариант обойдется дороже в разы, и может принести 33 несчастья разом. Некоторые моторы настолько разрушаются, что их выкидывают на свалку. Владельцу приходится заказывать контрактный или новый.

6 признаков того, что ремень ГРМ пора заменить

1. Проблема с запуском двигателя и снижение динамики

В случае если двигатель стал работать хуже, это может быть одним из признаков того, что ремень газораспределительного механизма пора менять. При растягивании он часто перескакивает на один или даже несколько зубов. В результате этого фазы системы газораспределения нарушаются и эксплуатационные характеристики двигателя снижаются.

Это связанно с ранним или поздним воспламенением топливной смеси, что проявляется плохим запуском, детонацией и сильными вибрациями. Как правило, при этом существенно повышается расход топлива, а выхлоп становится черным.

2. Следы подтекания жидкости на ремне или его кожухе

Если из-под крышки ремня наблюдается влага или масло это означает, что он скоро выйдет из строя и надо максимально быстро реагировать. Прежде всего, необходимо снять кожух и провести детальную проверку износа ременного привода ГРМ

Важно знать, что попадание масла на ремень снижает его качество. Дело в том, что нефтепродукты размягчают резину, из которой сделан ремень, она растягивается и может вскоре перескочить по зубцам, а то и вовсе разорваться

Течи чаще всего появляются из-под сальника коленвала или помпы. Поэтому сначала нужно устранить причину, по которой возникла течь, после чего заниматься заменой ремня ГРМ. Простая замена ничего не даст, поскольку он все равно скоро намокнет.

3. Появление посторонних звуков

При деформации, смещении или других повреждениях ремня ГРМ часто слышны нехарактерные для него шумы. Если ремень ГРМ растянут, то при работе мотора он цепляется за кожух или другие конструктивные элементы, издавая свистящие или шоркающие звуки

Здесь важно не спутать из со свистом, который может издавать ремень генератора

Основным признаком того, что звуки издает именно ремень ГРМ является то, что их интенсивность напрямую связанна с оборотами двигателя. Дополнять звуковую гамму может подклинивающий натяжной ролик, неисправная помпа и другое оборудование. Чтобы окончательно решить вопрос необходимо снять кожух, и провести детальный осмотр ремня и роликов.

4. Визуальные повреждения

Для визуального осмотра необходимо получить доступ к ремню. Снимается кожух, далее под мощным источником света осматривается ремень. На нем не должно быть шероховатостей, трещин, расслоений, истирания зубов или торчащих нитей. Каждое из этих повреждений является прямым показанием к замене детали, чтобы не пришлось делать капитальный ремонт двигателя.

5. Смещение ремня

При работе ремень должен проходить строго по центру зубчатых колес и роликов, никуда не отклоняясь. Если при этом ремень смещается в одну из сторон, значит, его пора менять, поскольку начался неравномерный износ, и он может выйти из строя в любой момент. Особенно опасно, если выработку видно визуально, или из резины начали проглядывать нити.

6. Появление трещин

При покупке некачественной детали или слишком долгой эксплуатации, более 70-100 тыс. км пробега, можно наблюдать такое явление как старение резины. При сравнительно редкой эксплуатации автомобиля случается так, что ремень ГРМ разрывается гораздо раньше указанного пробега в результате утраты резиной эластичности. Это означает, если за 5 лет автомобиль не прошел заявленные по регламенту 70 тыс. км, ремень ГРМ все равно подлежит замене. Аналогично нужно поступить после покупки б/у авто, поскольку неизвестно, сколько и как эксплуатировалась машина и в каком состоянии ремень ГРМ.

Главный признак старения резины – ее растрескивание. Трещины могут появляться как на тыльной стороне ремня, так и возле зубцов при его выгибании в обратную сторону. Любые подобные повреждения являются сигналом к замене ремня.

Замена ремня ГРМ двигателя 1,6

После того как владельцу удалось определить интервал замены для Дастера 1.6, требуется правильно подобрать сами запчасти. Оригинальный элемент имеет артикул 8201069699, стоит 1200—1400 рублей и производится в Бельгии. Аналог имеет название 5671XS и примерно ту же стоимость, армированную конструкцию. Вместе с ремнем проводят замену расходных роликов:

Натяжной (500-600 рублей, артикул – 7700108117).
Паразитный (1900 рублей, номер в каталогах – 8201058069).
Фиксирующий болт коленвала (250-350 рублей, артикул изделия – 7700105788).

После того, как владелец решил когда менять ремень ГРМ на Рено Дастер 1.6, можно приступать к работе. Сначала требуется снять приводной ремень, затем заблокировать коленвал, чтобы исключить риск произвольного поворота. Работу выполняют вдвоем: помощник должен выбрать 5 передачу и надавить на педаль тормоза: если вывернуть болт не получается, поскольку коленвал начинает вращаться, его стопорят.

Для этого снимают датчик, вывернув пару креплений, демонтируют его и вводят лопатку для монтажа в промежуток между зубьями маховикового венца

При этом важно не согнуть зубья, которые имеют довольно большой размер. Болт шкива отвинчивают посредством ключа на 18, вынимают крепеж и снимают крышки приводного механизма ГРМ (для этого может потребоваться головка размера 8)

После проворачивания коленвала и его жесткой фиксации работы могут проходить по двум различным алгоритмам.

Первый способ

Этот метод считается традиционным, он основан на использовании приспособления и установке заглушек для отверстий в ГБЦ, снятие которых проводится посредством разрушения. Основные действия:

Ослабить ремень, используя ключ 13 и поворачивая ролик для создания натяжения по направлению против часовой.
Снять ремень с детали и потом со шкивов поочередно.
Открутив крепление механизма при помощи ключа Торкс, вытащить опорный ролик с втулкой, установить новое изделие.
Поставить ремень, удостоверившись предварительно, что он расположен в строгом соответствии с метками. Его ставят на зубцы коленвала, насоса и зубцы распределительного вала, потом натягивают на ролик и шпильку помпового корпуса.
Установочный палец выкручивают из отверстия в ГБЦ, убирают пластинку из распредвалов. Коленвал прокручивают на 2 полных оборота, двигая предмет по часовой, проверяют правильность положения.
Пробку ставят обратно, затем запрессовывают новые резиновые заглушки и собирают мотор, повторяя действия в противоположном порядке.

Второй способ

Этот метод считается народным, для него требуется помощь второго человека и соблюдение последовательности. Способ подходит, если двигатель не подвергался разборке ранее, поскольку запчасти должны быть поставлены в нужном положении.

После демонтажа шкива коленвала требуется зафиксировать его положение, снять ремень ГРМ, после чего, не трогая валы, поменять роликовые детали и, надев новый ременной элемент на зубцы распредвалов, попросить помощника провернуть эти детали до того положения, где метки совпадут.

Шкив, к которому приложено сильное сопротивление пружин, требуется сдвигать по часовой, второй шкив корректировать обычно не нужно. После этого ремень натягивают на зубцы коленвала, ролики и насос. После совпадения меток требуется отрегулировать натяжение и собрать конструкцию.

Последствия

Признаки порвавшегося ремня ГРМ очень просты – машина внезапно глохнет и ее больше нельзя завести, а при попытке включить зажигание слышится металлический стук, возникающий в результате удара поршней по клапанам. Поломка может спровоцировать серьезные проблемы, при большой скорости это гарантировано приведет к поломке клапанов, после чего их придется менять. В худших случаях повреждения получают сами поршни, пастель и прокладки.

Ввиду распространенности проблемы, некоторые производители делают в верхней части поршня специальные углубления, позволяющие избежать «замятия» подвижных деталей. В таком случае, если ремень генератора порвался в дороге, то будет достаточно просто его заменить. Поэтому каждому водителю рекомендуется держать в багажнике запасной ремень и комплект инструментов, необходимых для его замены.

Ремень газораспределительного механизма – это деталь, которая приводит в движение распределительный механизм и коленчатый вал. Основная функция детали, подача бензина в мотор автомобиля. Без данного механизма двигаться автомобиль не сможет. Ремень, не только приводит в движение валы, но и задействован в системе охлаждения.

Он является очень важной деталь в автомобиле. Его поломка, может остановить сразу несколько работающих систем

Место, где находится ремень, зависит от марки автомобиля. Обычно располагается в передней части автомобиля. У более старых моделей, его можно найти между цилиндром мотора и радиатором. Сейчас производители автомобилей пытаются хорошо спрятать эту деталь. Но чтобы к ней добраться, хватает, открути пару защитных пластин и его можно уже ремонтировать. Сам ремень изготовлен из резины или каучука. Имеет зубчатую форму замкнутого типа. Зубья находятся во внутренней стороне. Они служат для хорошо сцепления с вращающейся шестерней. Изготавливается ремень для каждой модели автомобиля отдельно.

Процесс замены ремня

Процедура установки нового элемента для привода газораспределительного механизма зависит от конструкции двигателя. В бензиновых агрегатах используется 16-клапанная головка с 2 валами и фазовращателем (установлен только на версии объемом 2 л). В дизеле применена 8-клапанная головка с единым распределительным валом.

На дизеле

Последовательность операций при обслуживании ремня на дизеле:

Установить машину на подъемнике, снять защиту с мотора и переднее правое колесо.
Демонтировать пластиковый щиток, а затем удалить ремень привода вспомогательного оборудования.
Установить под поддон двигателя упор, позволяющий снять опорный кронштейн (держится на 5 болтах). Пред откручиванием подушки требуется отсоединить трубки подачи топлива.
Снять пластиковый щиток ГРМ, удерживаемый боковыми защелками и центральной клипсой.
Выставить коленчатый вал в позицию верхней мертвой точки в первом цилиндре, а затем отвернуть болт фиксации шкива. При ВМТ в первом цилиндре шпонка на валу находится в верхнем положении.
Демонтировать кронштейн подушки мотора (держится на болтах), а затем нижнюю часть щитка.
На дизеле предусмотрены метки на шкивах и ремне, позволяющие выставить положение элементов. Распределительный вал можно зафиксировать болтом, что позволяет уточнить положением ВМТ в первом цилиндре.
Ослабить натяжение ролика и снять ремень.
Установить новые детали, отрегулировать натяжение привода ГРМ и собрать мотор.

На бензине

Алгоритм действий при установке ремня на 1,6- или 2-литровом моторе:

Установить машину на ровную поверхность, а затем уложить под задние колеса упоры.
Поднять правый передний угол, под кузов установить страховочную опору.
Снять переднее правое колесо, а затем отогнуть пластиковый щиток на арке, за которым находится шкив коленчатого вала мотора.
Ослабить натяжение ролика, а затем снять ремень привода вспомогательных агрегатов.
Отвернуть болт крепления шкива на коленчатом валу. Процедура на машинах с ручной коробкой проводится при включенной повышающей передаче и зажатых тормозах (требуется помощь второго человека). На автомобилях с автоматической трансмиссией для ограничения подвижности коленчатого вала используется ломик, который вставляется в зубцы маховика через отверстие в картере.
Снять воздушный канал, идущий от фильтра к дроссельному узлу.
Вынуть пластиковые заглушки, закрывающие задние торцы распределительных валов.
Установить в прорези специальное приспособление (оригинальное или самодельное), которое обеспечивает корректное положение валов двигателя. Для выставления распределительных валов в требуемую позицию требуется прокрутить коленчатый вал за шкив.
С помощью монтажной лопатки или домкрата приподнять мотор и установить деревянный брусок между поддоном и подрамником.
Отвернуть болты, удерживающие подушку крепления.
Демонтировать 3 винта и 2 гайки, а затем удалить алюминиевую крышку ГРМ, под которой смонтированы фазорегулятор и шестерни распределительных валов.
Выкрутить 6 болтов, что позволит снять нижний пластиковый кожух механизма (предварительно с носка основного вала двигателя руками стягивается шкив).
Ослабить ключом болт натяжного шкива и демонтировать изношенный ремень. Если планируется повторная установка детали, то на внешнюю плоскость и на шестерни наносят метки.
Снять натяжной элемент и открутить болт, удерживающий обводной шкив.
Установить ролики, винт натяжного приспособления требуется затянуть с усилием 7 Н*м. В ролике предусмотрен выступ, входящий в ответную проточку на корпусе.
Смонтировать ремень, а затем сместить натяжитель ключом. В механизме предусмотрен стрелочный указатель, который должен уйти по часовой стрелке на 7-8 мм от фиксированной метки.
Установить на место снятые детали, перед запуском провернуть вал двигателя на 2-4 оборота вручную.

7 признаков, что пора сменить ремень ГРМ