Процесс замера
Перед началом замера требуется заглушить двигатель и обложить место присоединения рампы к фитингу ветошью, которая быстро впитает бензин, выливающийся при отсоединении. При этом нужно быть готовым к тому, что топливо может брызнуть, поскольку находится под остаточным давлением.
После отсоединения фитинга нужно вставить прибор в образовавшийся разрыв, после чего проверяется надежность соединения. При этом манометр будет показывать нулевое давление – это нормально, поскольку герметичность топливной магистрали была нарушена. Только после этого можно проверить давление в топливной рампе.
После установки приспособления включается зажигание, насос начинает подкачивать топливо и манометр показывает определенное давление. При этом установившееся значение не должно уменьшаться, оставаясь стабильным в районе 2,5-4 атмосферы. На следующем этапе заводится двигатель, давление топливного насоса при этом увеличивается на несколько десятых атмосферы, что отражается на манометре. После глушения мотора давление должно вернуться к предыдущему показателю, но не упасть на ноль.
Если при отсоединении фитинга перед установкой прибора патрубок пустой, это говорит о сниженном давлении, что является первым признаком проблем с топливной системой. Это сигнализирует о поломке регулятора давления. Еще один признак выхода из строя этого узла – падение давление вскоре после включения зажигания, как только бензонасос перестал закачивать топливо в систему.
После запуска двигателя давление может быть стабильным, поскольку регулятор давления в этом случае не играет никакой роли. Требуется замена регулятора и можно обойтись небольшими затратами. Если же двигатель работает нестабильно и давление снижается при повышении оборотов, проблема в бензонасосе.
Что нужно проверить, если загорелся “чек” на Рено
Вначале стоит проверить, герметично ли закрыта крышка бензобака
. Если “чек” загорелся сразу после заправки – возможно, виновато некачественное топливо. В этом случае нужно полностью слить плохой бензин или ДТ из бензобака и заправиться другим, качественным топливом. Если крышка недостаточно затянута, или растрескалась, индикатор загорится тоже.
Откройте капот и осмотрите двигатель, нет ли на на нем пятен масла и повреждений? Затем достаньте щуп и подождав пока двигатель остынет, проверьте уровень масла
, по необходимости – долейте его.
Основная причина, почему загорается “чек” на бензиновых Рено – выход из строя элементов системы ЭСУД
– свечи зижигания, катушки, высоковольтные провода, датчики – особенно ДМРВ и лямбда-зонд. Поэтому откройте капот, тщательно осмотрите свечи, очистите с них нагар, а лучше – замените, причем весь комплект целиком
О том, как самостоятельно проверить катушки зажигания на Рено, мы писали Отдельное внимание стоит уделить изоляции проводки.
Диагностику датчиков лучше доверить профессионалам. Кислородный датчик (лямбда-зонд)
со временем покрывается масляной сажей, и чистка тут не поможет – датчик надо менять.
ДМРВ
“отмеряет” количество воздуха, который поступает в камеру сгорания, помогает мотору “готовить” правильную смесь
Если он выходит из строя, двигатель работает неустойчиво, троит, повышается топливный расход, загорается “чек” – все из-за бедной или слишком богатой топливной смеси. Сломавшийся датчик массового расхода воздуха нужно менять на новый. А чтобы ДМРВ работал корректно, не забывать о замене воздушного фильтра.
В дизельных “Рено” индивкатор Check Engine может сообщать о неисправностях топливной системы
– выходе из строя форсунок или их распылителей, поломке или коррозии деталей ТНВД. Диагностику и устранение проблем высокоточной дизельной топливной аппаратуры Рено стоит доверить профессионалам.
Также “чек” может гореть из-за вышедшего из строя бензонасоса
и забитого отложениями топливного фильтра
. Для профилактики такой проблемы никогда не ездите с пустым баком, а на дизельных Рено меняйте фильтр перед холодами ежегодно.
Наконец, причину проблемы с индикатором Check Engine стоит поискать в неисправности катализатора выхлопных газов.
Катализатор очищает выхлоп дизельного мотора, а когда сам забивается грязью, мощность двигателя падает, загорается “чек”. Проблема характерна для Рено с внушительным пробегом. Решение – замена катализатора, но из-за высокой стоимости автовладельцы просто вырезают его, заменив пламегасителем.
О том, почему на приборной панели Рено появляется значок ABS, мы писали
Все модификации Renault Sandero снабжены бортовой цифровой системой, способной диагностировать ошибки и сбои в работе всех узлов, имеющих интегрированные датчики. Первые серии автомобиля снабжены электронной прошивкой с кодом 6001, на более поздних моделях с бортовым компьютером код прошивки 6002. Что касается двигателя, системы подачи топлива, АБС, то сигнализатор неисправности находится в световом табло приборной доски в комбинации приборов. Расшифровки неисправности конкретного узла в этом случае не предоставляется.
Диагностику можно произвести двумя способами: посредством бортовой программы самодиагностики или внешнего тестового устройства.
Проверка и ремонт механического бензонасоса в домашних условиях
Любые ремонтные работы на двигателе желательно начинать с отмывки и очистки грязи и пыли хотя бы в месте ремонта. Бензонасос необходимо снять, отвернув два крепежных болта. Подводящий и уходящий бензопроводы лучше не отсоединять, если они не мешают демонтажу. В противном случае их можно отъединить, заткнув приходящий бензопровод пробкой соответствующего размера, иначе из него потечет топливо.
После снятия бензопроводы надеть на штуцеры, зафиксировать хомутиками. Отходящий бензопровод необходимо пережать струбциной, если он резиновый. Если трубка металлическая, отсоединить ее от карбюратора и плотно заткнуть подходящей пробкой. Затем попробовать прокачать бензин в двигателе рычагом ручной прокачки. Если на стороне, примыкающей к корпусу двигателя, появятся потеки бензина в масле или возникнет четко и резко выделяющийся запах топлива, значит, диафрагма бензонасоса не герметична.
Дальнейшие действия возможны по двум вариантам: заменить бензонасос на аналогичный новый или отремонтировать имеющийся в наличии. При ремонте уже установленного необходимо приобрести ремонтный комплект для ремонтируемой модели устройства. Как временный вариант можно добавить в диафрагму пару слоев из целлофана, но это ненадолго. Разборку и сборку бензонасоса необходимо проводить в соответствии с руководством на автомобиль.
При наличии комплекта запчастей для ремонта желательно заменить все имеющиеся детали, особенно впускной и выпускной клапаны, их пружины. Фильтрационную сеточку тщательно отмыть в чистом бензине или растворителе. После сборки желательно провести проверку на работоспособность устройства и герметичность диафрагмы. Проверка этой детали описана выше.
Рекомендуем: Заливает свечи бензином: почему и как запустить двигатель
На работоспособность ее можно проверить, отсоединив отходящий бензопровод от карбюратора или насоса и прокачав его рычагом. Из шланга или штуцера при каждом нажатии должна выплескиваться полная струя топлива. После окончания всех ремонтных работ нужно некоторое время при эксплуатации более тщательно контролировать масло, его уровень и цвет для полной уверенности, что проблема устранена.
Виды форсунок омывателя, их преимущества
Различают два типа омывающих форсунок:
- струйный;
- веерный.
| Тип жиклера | Разбрызгивание | Плюсы | Минусы |
| Веерный | Мелкие струйки равномерно покрывают все стекло |
|
|
| Струйный | Сплошной струей |
| Хуже смывают и растворяют загрязнения стекла. |
Когда требуется проверка давления топлива в рампе
- Повышенное потребление топлива во всех режимах работы.
- Нестабильная работа на холостых оборотах, часто двигатель может глохнуть, особенно после резкого нажатия на педаль газа.
- Не запускаются все цилиндры – двигатель «троит».
- Длительный запуск после простоя за счет сниженного давления в форсунках.
- Повышается интенсивность и токсичность выхлопа.
Подобные симптомы нередко возникают и при других поломках, но прежде чем делать более сложную и дорогую диагностику, есть смысл самостоятельно проверить давление топлива в рампе. Если оно понижено – нужно немедленно реагировать, выявляя неисправность.
Renault Logan «Дам езды» › Бортжурнал › Решение проблем с регулятором давления топлива (РДТ)
Расскажу как закончилась эпопея с проверкой регулятора давления топлива.
Предыстория: насос не качал больше 2х бар. Когда глушишь, давление в рампе падает в 0.
В результате:— падение мощности,— глохнет на ходу при резких поворотах и при езде в гору— заводилась со 2го раза— Рывки при езде— Нормальная езда только с полным баком.
Если у вас те же проблемы с авто, то для вас моя история будет ещё полезнее.
Сняв бензонасос, (Крауф, если кому интересно), отщёлкнул крышку, которая закрывает РДТ (на 1 фото стрелка) и он (рдт) выпал мне в руки. Т.е. там его ничего не держит и эта белая крышка не прижимает его. Т.е. если трясануть хорошо стакан, он там болтается сам по себе. У него есть 2 резинки, но они не работает, т.к. ещё раз, он не прижат к стакану ничем. Дунув туда компрессором, ощутил, как воздух дует со всех щелей где установлен этот РДТ. Я офигел. Может конечно сдох сам регулятор, но его особо нигде не купишь. Даже артикул не нашёл. Да и надоело уже страдать.
Купил майлс, и обратил внимание, что у него этот РДТ прижат скобой. И это решение мне уже понятно
Регулятор прижат к стакану накрепко и держит свои 3,5 бара.
Кстати проблемы с РДТ диагностируются очень просто, даже не нужен манометр:1. Глушите мотор.2. Пусть авто постоит минуту.3. Отключите клемму питания с насоса. И заводите.У меня авто вообще не заводилось. При нормальном исправном регуляторе, авто работать будет ещё секунд 10-15, на остаточном давлении.
Итог:Когда будете брать себе бензонасос любой фирмы, смотрите чтобы регулятор был прижат скобой. Так надёжней.Если у кого-то такие проблемы, можно купить стакан с в сборе с фильтрами очистки, как на втором фото (стоит около 1500-1800р), но установить его, перенося шланги со страрого насоса с помощью технического фена, тот ещё геморой. Проще доплатить и купить новый модуль в сборе.
Сброс давления топлива
Для снижения давления топлива открываем капот и отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Открываем монтажный блок в моторном отсеке с левой стороны
Вынимаем из монтажного блока реле топливного насоса (показано стрелкой)
После этого подсоединяем минусовую клемму к аккумулятору и запускаем двигатель.
Даем поработать двигателю до полной выработки топлива из рампы и форсунок. После этого двигатель заглохнет.
Выключаем зажигание.
Теперь можно проводить работы по топливной системе.
Проверка давления топлива
Показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.
При недостаточном давлении топлива возможны:
- – неустойчивая работа двигателя;
- – остановка двигателя на холостом ходу;
- – пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
- – недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
- – провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Для начала нужно проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов ЭСУД, отвечающих за подачу топлива (модуль топливного насоса, форсунки, топливное реле и соответствующие предохранители).
Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса.
Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.
Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя, в очередной раз электробензонасос не включится, что не является признаком неисправности.
Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.
Снизьте давление в системе питания, как описано выше
Отсоединяем от топливного насоса напорный трубопровод
Для проверки давления топлива подключаем манометр (с пределом измерения не менее 5 кгс/см 2) между топливным насосом и напорным трубопроводом
Устанавливаем в монтажном блоке реле, извлеченное при снижении давления в системе питания
Запускаем двигатель.
При работающем двигателе на холостых оборотах давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см 2.
Возможны следующие причины снижения давления:
- – неисправность регулятора давления топлива;
- – неисправность топливного насоса;
- – загрязнение фильтра тонкой очистки топлива;
- – засорение сетчатого фильтра в модуле топливного насоса.
Останавливаем двигатель и сбрасываем давление топлива. Отсоединяем манометр от системы питания.
Замена топливного фильтра Рено Логан 1 и 2 своими руками
Процесс замены топливного фильтра в автомобиле Рено Логан 1.4 может носить двоякий характер, а именно:
- при плановых технических мероприятиях по обслуживанию;
- в случае появления необходимости устранить причины выхода его из строя.
Где располагается и каковы причины его замены?
Где находится фильтрующий элемент? В версии Логан первого поколения топливный фильтр разместился под днищем авто. Во исполнение регламента руководства по эксплуатации замена этого расходного элемента потребуется с периодичностью в 30 000 км. Качество отечественного топлива вносит определенные коррективы в этот регламентный временной интервал замены. Однозначного критерия нет, поэтому принятие решения о необходимости замены возлагается на владельца Рено Логан 1.4 и авто Рено Логан 1.6 исходя из индивидуальных особенностей эксплуатации.
Появившиеся сбои в работе топливной системы, ввиду использования некондиционного топлива, могут косвенно свидетельствовать о засорении фильтрующего элемент, и говорят о том, что требуется замена топливного фильтра. Согласно установившемуся в среде поклонников Логан правилу замена топливного фильтра необходима через каждые 20 000 км пробега.
Ввиду доступности расположения в автомобиле, его замена не вызывает никаких сложностей, даже у малоопытных автолюбителей. Основным критерием выбора запчасти должно является качество фильтра. Здесь на помощь придет обращение к вариантам изделия, выпускаемым именитыми брендами и подходящим к конкретной модификации Рено Логан 1.4, а также Рено Логан 1.6.
О процедуре замены элемента на модификациях первой генерации
Замена топливного фильтра предполагает выполнение работ в несколько приемов:
- сперва авто обесточиваем путем отсоединения клемм от аккумулятора;
- далее снимаем верхнюю крышку на монтажном блоке и вынимаем из посадочного места реле бензонасоса (оно располагается слева и обозначено соответствующей маркировкой);
- подключаем снятые ранее клеммы, запускаем мотор и дожидаемся полной выработки топлива из рампы и магистрали (мотор остановится);
- замену лучше производить из ямы, нежели под поднятым домкратом автомобилем, поскольку удобство подступа к элементу несоизмеримо выше;
- крепление детали в штатном месте выполнено посредством фиксаторов из пластика, которые требуется отжать;
- далее отсоединяем топливные шланги от корпуса (возможны протечки малого количества топлива, поэтому рекомендуется запастись ветошью);
- после удаления старого элемента монтируем новый топливный фильтр, предусмотрев его правильное расположение в топливной магистрали (внимательно смотрим на направление стрелки на корпусе, обозначающей движущийся поток топлива, и устанавливаем только согласно этой маркировке);
- посредством штатных зажимов крепим новый топливный фильтр и заканчиваем сборку по алгоритму, обратному процессу демонтажа.
- Конструктивная особенность топливной системы версий Логан второго поколения подразумевает расположение фильтрующего элемента под подушкой задних сидений.
Как заменить элемент?
- снимаем сидение, удаляем пластмассовую заглушку и отсоединяем разъем проводки;
- конструкция закреплена посредством специального зажима, нажатие на который позволяет ее извлечь;
- отвинчиваем фиксирующий диск и извлекаем резиновую манжету, где находится необходимый элемент;
- вынимаем блок фильтра, который сменяется на новый элемент;
- сборку выполняем в последовательности, обратной снятию.
Подводим итоги
Такая работа, как замена фильтра в топливной системе на Рено Логан 1.4, не способна доставить затруднений подавляющей армии любителей этой модели.
Что нужно проверить, если загорелся “чек” на Рено
Вначале стоит проверить, герметично ли закрыта крышка бензобака
. Если “чек” загорелся сразу после заправки – возможно, виновато некачественное топливо. В этом случае нужно полностью слить плохой бензин или ДТ из бензобака и заправиться другим, качественным топливом. Если крышка недостаточно затянута, или растрескалась, индикатор загорится тоже.
Откройте капот и осмотрите двигатель, нет ли на на нем пятен масла и повреждений? Затем достаньте щуп и подождав пока двигатель остынет, проверьте уровень масла
, по необходимости – долейте его.
Основная причина, почему загорается “чек” на бензиновых Рено – выход из строя элементов системы ЭСУД
– свечи зижигания, катушки, высоковольтные провода, датчики – особенно ДМРВ и лямбда-зонд. Поэтому откройте капот, тщательно осмотрите свечи, очистите с них нагар, а лучше – замените, причем весь комплект целиком
О том, как самостоятельно проверить катушки зажигания на Рено, мы писали Отдельное внимание стоит уделить изоляции проводки.
Диагностику датчиков лучше доверить профессионалам. Кислородный датчик (лямбда-зонд)
со временем покрывается масляной сажей, и чистка тут не поможет – датчик надо менять.
ДМРВ
“отмеряет” количество воздуха, который поступает в камеру сгорания, помогает мотору “готовить” правильную смесь
Если он выходит из строя, двигатель работает неустойчиво, троит, повышается топливный расход, загорается “чек” – все из-за бедной или слишком богатой топливной смеси. Сломавшийся датчик массового расхода воздуха нужно менять на новый. А чтобы ДМРВ работал корректно, не забывать о замене воздушного фильтра.
В дизельных “Рено” индивкатор Check Engine может сообщать о неисправностях топливной системы
– выходе из строя форсунок или их распылителей, поломке или коррозии деталей ТНВД. Диагностику и устранение проблем высокоточной дизельной топливной аппаратуры Рено стоит доверить профессионалам.
Также “чек” может гореть из-за вышедшего из строя бензонасоса
и забитого отложениями топливного фильтра
. Для профилактики такой проблемы никогда не ездите с пустым баком, а на дизельных Рено меняйте фильтр перед холодами ежегодно.
Наконец, причину проблемы с индикатором Check Engine стоит поискать в неисправности катализатора выхлопных газов.
Катализатор очищает выхлоп дизельного мотора, а когда сам забивается грязью, мощность двигателя падает, загорается “чек”. Проблема характерна для Рено с внушительным пробегом. Решение – замена катализатора, но из-за высокой стоимости автовладельцы просто вырезают его, заменив пламегасителем.
О том, почему на приборной панели Рено появляется значок ABS, мы писали
Проверка давления в системе питания двигателя Renault Logan, Sandero
Давление в системе питания двигателя можно проверить обычным манометром (например, от шинного насоса).
На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом.
Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Снятие и разборка топливного модуля»).
Отсоединяем наконечник трубки подачи топлива от штуцера крышки топливного модуля. Подсоединяем колодку проводов к разъему крышки топливного насоса.
Подсоединяем к штуцеру крышки топливного модуля шланг с манометром и закрепляем его хомутом. Включаем зажигание, при этом на 2–3 с, включится топливный насос. Манометр должен зафиксировать давление 3±0,2 бар. Если давление больше указанного – неисправен регулятор давления топлива. Если давление ниже указанного и падает после выключения насоса, то причиной этого может быть негерметичность соединений топливного модуля, неисправность регулятора давления или топливного насоса.
Для оценки производительности топливного насоса подсоединяем шланг (без манометра) к штуцеру крышки топливного модуля…
…а другой конец шланга опускаем в емкость объемом не менее 2 л.
Вынимаем из монтажного блока в моторном отсеке реле К5.
Перемыкая отрезком провода гнезда «3» и «5» реле… …включаем топливный насос на 1 мин. Выключаем топливный насос и измеряем объем топлива, накачанного в емкость. Если объем топлива окажется менее 1,0 л – насос необходимо заменить. Минимальная производительность топливного насоса 60 л/ч.
Видео по теме «Проверка давления в системе питания двигателя Рено Логан, Сандеро»
Источник статьи: http://carmanuals.ru/renault-logan-sandero/proverka-davleniya-v-sisteme-pitaniya-dvigatelya
Проверка давления в системе питания двигателя
Проверка давления в системе питания двигателя Renault Logan, Sandero
Давление в системе питания двигателя можно проверить обычным манометром (например, от шинного насоса).
На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом.
Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Снятие и разборка топливного модуля»).
Отсоединяем наконечник трубки подачи топлива от штуцера крышки топливного модуля. Подсоединяем колодку проводов к разъему крышки топливного насоса.
Подсоединяем к штуцеру крышки топливного модуля шланг с манометром и закрепляем его хомутом. Включаем зажигание, при этом на 2–3 с, включится топливный насос. Манометр должен зафиксировать давление 3±0,2 бар. Если давление больше указанного – неисправен регулятор давления топлива. Если давление ниже указанного и падает после выключения насоса, то причиной этого может быть негерметичность соединений топливного модуля, неисправность регулятора давления или топливного насоса.
Для оценки производительности топливного насоса подсоединяем шланг (без манометра) к штуцеру крышки топливного модуля…
…а другой конец шланга опускаем в емкость объемом не менее 2 л.
Вынимаем из монтажного блока в моторном отсеке реле К5.
Перемыкая отрезком провода гнезда «3» и «5» реле… …включаем топливный насос на 1 мин. Выключаем топливный насос и измеряем объем топлива, накачанного в емкость. Если объем топлива окажется менее 1,0 л – насос необходимо заменить. Минимальная производительность топливного насоса 60 л/ч.
Видео по теме “Проверка давления в системе питания двигателя Рено Логан, Сандеро”
Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan): проверка давления в топливной системе
Показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.
При недостаточном давлении топлива возможны:
– неустойчивая работа двигателя;
– остановка двигателя на холостом ходу;
– пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
– провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Для начала нужно проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов ЭСУД, отвечающих за подачу топлива (модуль топливного насоса, форсунки, топливное реле и соответствующие предохранители).
Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.
Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя, в очередной раз электробензонасос не включится, что не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.
Снизьте давление в системе питания, как описано выше
Отсоединяем от топливного насоса напорный трубопровод
Для проверки давления топлива подключаем манометр (с пределом измерения не менее 5 кгс/см 2) между топливным насосом и напорным трубопроводом
Устанавливаем в монтажном блоке реле, извлеченное при снижении давления в системе питания
Запускаем двигатель. При работающем двигателе на холостых оборотах давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см 2.
Возможны следующие причины снижения давления:
Останавливаем двигатель и сбрасываем давление топлива. Отсоединяем манометр от системы питания.
Загорелся Check Engine – что делать
Как только владелец “Рено” видит на своей приборной панели “чек”, пока машина в движении, он должен как можно быстрее остановиться, а также прислушаться к работе мотора.
- Если подозрительных звуков не обнаружено, можно начинать осмотр автомобиля.
- Если вместе с тем, как загорелся Check Engine, вы слышите шум, гул, стук и другие посторонние звуки под капотом, двигатель троит и теряет мощность – как можно скорее останавливайтесь и вызывайте эвакуатор. Попытка продолжать движение в таком случаеприведет к поломке мотора.
В любом случае, к появлению индикатора “чек” стоит отнестись очень внимательно. Откючить АКБ или скинуть клемму, чтобы значок погас, и продолжить движение – не выход. Нужно разбираться в сути проблемы, заменять вышедшие из строя элементы и датчики, а не списывать все на “сбои электроники”.
Однако опытные владельцы могут выполнить ряд диагностик и даже их устранение самостоятельно.
Какие причины падения давления в топливной системе
Падение давления топлива в системе – один из признаков того, что ее узлы выходят из строя. После этого потребуется дополнительная диагностика, которая поможет выявить проблему и заменить деталь. Основные причины падения давления в топливной магистрали:
- повреждение или износ топливного шланга или уплотнительных резинок;
- не держат форсунки;
- износился бензонасос;
- поломка регулятора давления.
Несмотря на определенный дискомфорт, например, машина будет хуже заводиться, разгоняться, «коптить» при работе, на ней еще можно будет ездить. Но топливный насос уже будет работать в предельных режимах, поскольку датчики будут требовать поддерживать номинальное давление, и быстрее изнашиваться. В результате он выйдет из строя. При своевременном выявлении проблемы можно ограничиться простой заменой патрубка, уплотнителя и регулятора давления топлива.
Таким образом, изготовив простое приспособление своими руками, можно существенно продлить срок службы бензонасоса и форсунок, своевременно выявляя неполадки, приводящие к падению давления в топливной системе. Это существенно удешевит эксплуатацию автомобиля.
Печать
Замена бензонасоса Рено Логан
Замена топливного насоса Рено Логан требует наличия хотя бы минимального набора инструментов:
- отвёртки с плоским и крестовым жалом;
- ключи типа Torx;
- контроллёр для проверки напряжения или мультиметр.
Если процедура проводится ранее чем через 3 часа после остановки мотора, обязательно нужно сбросить давление в системе питания. Делать это нужно так:
- поднять заднее сидение автомобиля;
- поддеть отвёрткой крышку топливного модуля, поднять лючок;
- сбросить давление в рампе, отсоединив соответствующий шланг от разъёма крышки топливного модуля;
- завести движок, дать поработать ему в режиме ХХ до остановки;
- включить стартер на 3 секунды;
- отсоединить минусовую клемму АКБ.
Дальнейшие действия таковы:
- отсоединить от выводов крышки модуля все шланги (подача топлива, слив);
- набросить на прижимное кольцо специальный съемник или самодельное приспособление (изготавливается из 10-миллиметрового металлического прута в виде скобы);
- вставить скобу, начать вращать кольцо против часовой стрелки;
- вынуть кольцо, а затем и насос.
Снимайте топливный модуль крайне осторожно! В нижней части находится регулятор уровня топлива, который при изъятии бензонасоса можно повредить.
После удаления детали требуется:
- слить остатки горючего из насоса в ёмкость;
- вынуть уплотнительную манжету;
- закрыть отверстие в баке полиэтиленом или плотной бумагой.
Теперь проводим более основательный осмотр насоса, ведь в некоторых случаях замена и не нужна. К примеру, если повреждена только сеточка или датчик, достаточно провести грамотный ремонт. Чтобы выяснить это, разберите модуль. Вот как это делается:
- отсоединяется колодка проводки регулятора уровня горючего, расположенная с внутренней стороны крышки;
- провода выводятся из держателя на корпусе насоса;
- датчик аккуратно сдвигается пинцетом по направляющим наверх и снимается;
- демонтируется верхняя часть насоса (достаточно сжать 2 боковые защёлки);
- осматривается клапан в корпусе топливного модуля.
Задний клапан препятствует вытеканию топлива. Возможно, он повреждён, горючее периодически вытекает, насос нормально не работает. Поэтому его нужно основательно проверить. Проверку нужно осуществлять по такому алгоритму:
- с трубки датчика стянуть уплотнительный сальник и опорную шайбу;
- вытащить пружину;
- вывести трубку регулятора из гнезда, отжав нужный фиксатор отвёрткой;
- отсоединить провод датчика, соединяющий его с насосом;
- располовинить верхнюю часть топливного модуля, отжав фиксатор отвёрткой;
- поддеть инструментом и снять сеточку со штуцера.
Если она сильно засорена, её обязательно нужно поменять, установить новый сетчатый фильтр. В случае поломки самого насоса необходимо продолжить разборку:
- пальцами сжать оба верхних боковых фиксатора;
- вывести насос из держателя;
- отсоединить проводку — чёрный и красный кабели;
- вытащить пластиковую гофру с патрубка насоса, предварительно нагрев её над ёмкостью с горячей водой.
После этого снятие и разборку топливного модуля можно считать оконченными. Установка проводится в обратном порядке — ставится новый элемент, модуль собирается. Помните о том, что при установке стрелка на крышке насоса должна смотреть на метку бака. Подробнее о том, как заменять элемент, можно узнать из видео:
Прибор для измерения давления
Главной деталью приспособления для измерения давления является жидкостной манометр с пределом измерения не более 8 атмосфер. Он стоит 300-400 рублей. Далее потребуются топливные трубки подходящего размера, можно от ВАЗ, тройник, набор хомутов и быстросъемные фитинги, которые можно снять на старых топливных насосах.
При желании можно купить специальный набор, с помощью которого измеряют давления в топливной системе. Он работает на тех же принципах, но будет стоить несколько дороже, чем самодельная сборка. Его преимущество в том, что в наборе идет несколько комплектов фитингов для различных систем подачи топлива, от этого зависит и цена прибора.
