Необходимый инструмент + расходные материалы
Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:
- специальный динамометрический ключ с индикатором;
- штангенциркуль или небольшая линейка;
- набор головок и гаечных ключей;
- головка Torx;
- мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
- чистая ветошь.
Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.
Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:
- обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
- асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
- металлическая — наиболее надёжная, долговечная.
Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.
Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.
От чего зависит момент затяжки болтов?
При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:
- Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
- Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
- Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.
Схема затяжки болтов головки блока
Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия
Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.
Наш Ланос: замена прокладки ГБЦ. Тянуть, или менять и другие дилеммы
Течет масло из-под головки. Менять ли прокладку
Появление масла на блоке цилиндров в районе сопряжения с головкой не всегда может говорить о необходимости замены прокладки. Если нет других симптомов ее износа, попробуем отделаться малой кровью
Как показывает практика, почти на всех Ланосах с пробегом около 60 тысяч можно наблюдать течь масла из-под прокладки. Перед тем как заменить прокладку и потратить полдня на эту работу, все же стоит внимательно осмотреть двигатель. Конечно, если есть явные признаки нарушения герметичности, такие как:
уходит антифриз или масло;
в расширительном бачке появились масляные разводы;
прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, о чем скажет характерный запах при открытом бачке;
белый густой дым из выхлопной трубы;
попадание антифриза в картер и образование эмульсии, особенно явно это видно на первых порах под крышкой маслозаливной горловины;
антифриз выдавливает через расширительный бачок;
забрасывает свечи маслом, сизый дым из выхлопной трубы при запуске,
тогда замена прокладки ГБЦ на Ланосе будет вполне оправдана.
Есть и другие случаи. К примеру, болты головки блока имеют плохую привычку вытягиваться после нескольких циклов сильного нагрева и остывания. Особенно, если смена температур происходила быстро. Поэтому и герметичность прокладки могла пострадать. На практике стоит попробовать протянуть болты строго по схеме, желательно с предварительным отпусканием на пол оборота. Для этого обязательно необходим динамометрический ключ. Делаем так:
сливаем антифриз из системы (по желанию);
отпускаем динамометрическим ключом все болты на головке в порядке, обратном затяжке на 25 Н·м;
протягиваем болты по схеме до усилия 15-20 Н·м;
повторно протягиваем болты до максимальных 80 Н·м.
Бояться не нужно, болты мы не сорвем, если будет следить за показаниями динамометра. В 80% случаев течь масла из-под прокладки головки прекращалась вплоть до следующего демонтажа ГБЦ. Подтяжка болтов будет актуальна для всех 1,5-литровых моторов Ланоса с пробегом от 50 тысяч км.
Момент затяжки деталей двигателя
| Деталь | Момент затяжки, Н·м |
|---|---|
| Болт крепления механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов | 45 |
| Болт крепления компрессора кондиционера | 27 |
| Болты крепления кронштейна компрессора кондиционера | 50 |
| Болты крепления воздушного фильтра в сборе | 8 |
| Болты крепления корпуса воздушного фильтра | 12 |
| Регулировочный болт генератора | 20 |
| Болт крепления регулировочного кронштейна генератора | 20 |
| Гайка крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору | 40 |
| Болт крепления крышки подшипника распределительного вала | 16 |
| Болт-заглушка распределительного вала | 30 |
| Болт крепления крышки распределительного вала | 10 |
| Болт крепления звездочки распределительного вала | 67,5 |
| Импульсное колесо датчика положения распределительного вала | 12 |
| Болт крепления датчика положения распределительного вала | 6,5 |
| Болт крепления крышки корпуса шатунного подшипника: | |
| – 1-й этап | 35 |
| – 2-й этап | Довернуть на 45° |
| – 3-й этап | Довернуть на 15° |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 10 |
| Болт крепления шкива коленчатого вала: | |
| – 1-й этап | 95 |
| – 2-й этап | Довернуть на 45° |
| – 3-й этап | Довернуть на 15° |
| Болт крепления крышки коренного подшипника: | |
| – 1-й этап | 50 |
| – 2-й этап | Довернуть на 45° |
| – 3-й этап | Довернуть на 15° |
| Датчик положения коленчатого вала | 10 |
| Шпилька головки блока цилиндров: | |
| – 1-й этап | 25 |
| – 2-й этап | Довернуть на 60* |
| – 3-й этап | Довернуть на 60° |
| – 4-й этап | Довернуть на 60° |
| – 5-й этап | Довернуть на 45° |
| Болты крепления декоративной крышки двигателя | 3 |
| Крепежные винты узла подвески двигателя | 40 |
| Болты крепления подвески двигателя к кронштейну подвески двигателя | 60 |
| Датчик давления масла в системе смазки | 30 |
| Болт крепления выпускного коллектора | 20 |
| Гайка крепления выпускного коллектора | 25 |
| Болт крепления кронштейна выхлопной трубы | 40 |
| Болты крепления термоэкрана выпускного коллектора | 15 |
| Болты крепления переходника клапана рециркуляции отработавших газов | 25 |
| Болты крепления трубки клапана рециркуляции отработавших газов | 8 |
| Болт крепления кронштейна трубки клапана рециркуляции отработавших газов | 12 |
| Болт крепления маховика: | |
| – 1-й этап | 35 |
| – 2-й этап | Довернуть на 30° |
| – 3-й этап | Довернуть на 15° |
| Болт крепления приемной трубы | 30 |
| Гайки крепления кронштейна катушки зажигания | 10 |
| Гайки крепления катушки зажигания | 10 |
| Болт крепления впускной трубы | 25 |
| Датчик детонации | 20 |
| Болт крепления кронштейна датчика абсолютного давления во впускной трубе | 4 |
| Болт/гайка крепления кронштейна датчика абсолютного давления во впускной трубе | 10 |
| Болт крепления масляного поддона | 10 |
| Пробка сливного отверстия в масляном поддоне | 35 |
| Болт крепления дефлектора масляного поддона | 10 |
| Болт крепления предохранительного клапана давления масляного насоса | 30 |
| Болт крепления опорного кронштейна и приемного патрубка масляного насоса | 10 |
| Болт крепления задней крышки масляного насоса | 6 |
| Болт крепления крышки масляного насоса | 10 |
| Болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления | 25 |
| Гайки крепления корпуса дроссельной заслонки | 15 |
| Болт крепления шкива ремня привода ГРМ | 40 |
| Болт крепления натяжного механизма ремня привода ГРМ | 25 |
| Болт крепления нижней передней крышки ремня привода ГРМ | 10 |
| Болт крепления верхней передней крышки приводного ремня ГРМ | 10 |
| Болт крепления задней крышки приводного ремня ГРМ | 10 |
| Болт крепления переходника клапана рециркуляции отработавших газов | 25 |
| Болт крепления кожуха электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя | 3 |
| Болты крепления водяного насоса | 10 |
| Болт крепления дополнительного резистора вентилятора системы охлаждения двигателя | 4 |
| Болт крепления термостата | 8 |
| Болт крепления радиатора | 22 |
| Болт крепления кронштейна радиатора | 25 |
| Болт крепления корпуса водяного насоса | 8 |
| Болт крепления шкива водяного насоса | 20 |
| Болт крепления корпуса термостата | 8 |
Привод газораспределительного механизма двигателя F18D Chevrolet Cruze:
1 – заглушка устройства для регулировки положения распределительного вала; 2 – ремень газораспределительного механизма; 3, 6, 10, 11, 14, 18, 19, 22 – болты; 4, 9 – регулируемые зубчатые шкивы распределительного вала; 5,8 – резьбовые заглушки регуляторов распределительных валов; 7 – задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма; 12 – натяжитель ремня привода газораспределительного механизма; 13 – промежуточный ролик; 15 – зубчатый шкив коленчатого вала; 16 – шкив коленчатого вала; 17 – нажимная шайба коленчатого вала; 20 – нижняя передняя крышка ремня привода газораспределительного механизма; 21 – средняя передняя крышка ремня привода газораспределительного механизма; 23 – верхняя передняя крышка ремня привода газораспределительного механизма.
Как снять ГБЦ Ланос 1.5
- Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
- Сливаем с радиатора антифриз.
- Отключаем от ГБЦ все провода.
- Отключаем от ГБЦ все патрубки системы охлаждения.
- Отключаем от ГБЦ все вакуумные шланги и тросики.
- Отсоединяем выпускной коллектор.
- Снимаем приводной ремень.
- Выставляем метки газораспределительного механизма.
- Разбираем механизм ГРМ.
- Снимаем клапанную крышку.
- Откручиваем болты крепления ГБЦ.
- Снимаем постель распредвала.
- Вытаскиваем рокера и гидрокомпенсаторы.
- Снимаем ГБЦ.
- Осматриваем ГБЦ и ищем причину возникновения проблемы.
- При необходимости разбираем ГБЦ и готовим к ремонту.
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.
Начинаем производить работу по снятию ГБЦ на автомобиле DAEWOO Lanos 1.5. Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.
Также нам необходимо сразу же слить с радиатора охлаждающую жидкость, подставив снизу емкость для антифриза. Чтобы была возможность отключать патрубки системы охлаждения.
Будет полезно: 4 основные причины почему большой расход масла в двигателе
Теперь можем приступать к отсоединению всех проводов и патрубков от ГБЦ. Откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10 мм). Отсоединяем гофру воздушного фильтра от дросселя, коллектора и клапанной крышки. Снимаем корпус фильтра.
Отключаем от дросселя трос газа. Отключаем электроразъемы от датчика дроссельной заслонки и холостого хода. Отсоединяем патрубки подогрева дроссельной заслонки.
Отсоединяем от бензинового фильтра шланг подачи топлива на топливную рампу. Отсоединяем от впускного коллектора вакуумный шланг.
Отключаем шланг обратки топлива от клапана сброса давления на топливной рампе.
Так как на данном авто установлено ГБО, то будем и его отключать. Отсоединяем шланги и электроразъемы от газовых форсунок.
Отсоединяем электроразъем от катушки зажигания. С помощью ключа на 13 мм откручиваем от впускного коллектора провод массы.
Отключаем электро разъемы от топливных форсунок и убираем косу проводов в сторону.
Снимаем верхний патрубок радиатора, открутив отверткой хомуты или сдвинув пассатижами евро хомуты.
Вытаскиваем и убираем в сторону щуп уровня масла в двигателе. Снимаем и отводим в сторону свечные провода со свечей зажигания.
Под катушкой зажигания отключаем электроразъем датчика температуры охлаждения.
Далее будем снимать выпускной коллектор. Воротком с удлинителем и головкой на 12 мм откручиваем восемь гаек крепления коллектора.
И снимаем его со шпилек, потянув на себя.
Теперь, когда уже, почти, всё отключено от ГБЦ, можем приступить к разбору ГРМ. Ключом на 10мм срываем затяжку болтов крепления шкива ГУРа.
Ключом на 12 мм откручиваем болт крепления генератора к натяжной планке, ослабляя натяжку ремня. Снимаем ремень генератора. Откручиваем шкив гидроусилителя руля и снимаем его.
Трещеткой с головкой на 10 мм откручиваем болты крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ (4 шт.). Снимаем защитный кожух.
С помощью воротка, нескольких удлинителей и головки на 17 мм проворачиваем двигатель, за болт коленвала, до установки меток ГРМ.
Метка на распредвале должна быть напротив отметки на внутреннем кожухе ГРМ.
Откручиваем шкив коленвала и проверяем метку на звезде коленвала и корпусе маслонасоса. Шкив коленвала можно открутить с помощью пневмопистолета. Если такого нет, то нужен помощник, который сядет за руль авто, включить пятую передачу на КПП и выжмет педаль тормоза. Таким образом двигатель застопориться и возможно будет открутить болт коленвала. Так же и откручиваем болт крепления звезды распредвала.
Сняв шкив распредвала откручиваем два болта крепления внутреннего кожуха ГРМ к ГБЦ. Используем ключ на 10 мм.
ГРМ разобран и можем приступать к снятию ГБЦ. С помощью ключа на 10 мм откручиваем восемь болтов клапанной крышки и снимаем её.
Воротком с удлинителем и головкой на 13 мм откручиваем десять болтов крепления ГБЦ к блоку двигателя.
Снимаем постель распредвала. Снимаем все рокера и гидрокомпенсаторы.
Снимаем ГБЦ и ищем причину неисправности. Осматриваем состояние блока двигателя и прокладки.
Осматриваем ГБЦ и видим явную причину пропуска охлаждающей жидкости в цилиндр двигателя.
Очистив плоскость головки и внимательно осмотрев место пропуска антифриза, принимаем решение отдать ГБЦ на расточку, чтобы выровнять плоскость головки.
Перед шлифовкой ГБЦ её необходимо разобрать и помыть. С помощью ключа на 12 мм откручиваем и снимаем впускной коллектор и термостат.
Выкручиваем датчик температуры охлаждающей жидкости ключом на 19 мм.
Рассухариваем клапана и отдаем ГБЦ на мойку и шлифовку.
Как поменять прокладку ГБЦ на Ланосе, видео
Имея умелые руки, набор инструментов и немного свободного времени, замена прокладки ГБЦ на Ланосе может занять от силы два часа с перекурами. Цена работы по замене прокладки на СТО — от $45
Доступ к головке блока на полуторалитровом моторчике Ланоса открыт, места под капотом предостаточно, поэтому имея инструмент и все расходники, замена прокладки ГБЦ не вызовет никаких трудностей. Из инструментов нам понадобится:
стандартный набор головок и ключей;
динамометрический ключ;
пассатижи;
набор отверток;
герметик для прокладок;
емкость для слива антифриза.
Как заменить прокладку на Дэу Ланос 1,5 л, видео
Работу выполняем на ровной площадке, желательно иметь доступ под автомобиль. Процесс демонтажа неплохо описан на этом видео, а основные этапы и тонкости мы все же проговорим.
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, сливаем антифриз, можно поддомкратить передок справа, чтобы слилось максимум жидкости.
- В зависимости от наших планов на механизм привода ГРМ, ремень можно снимать полностью, а можно и вовсе не снимать, снять только шкив распредвала, но обязательно пометить его расположение относительно ремня.
- Выставляем механизм привода ГРМ по меткам, откручиваем и сдергиваем шкив распредвала.
- Откручиваем выпускной коллектор, аккуратно отсоединяем его от головки.
- Любуемся состоянием прокладки, желательно ее поменять независимо от состояния.
- Отключаем от головки шланги системы охлаждения и топливопроводы.
- Снимаем клапанную крышку, вынимаем рокера и укладываем их по порядку, чтобы не перепутать местами. Желательно их пометить.
- В задней части головки есть два болта крепления к кронштейну, откручиваем их.
- Снимаем головку, оцениваем состояние прокладки.
- Тщательно очищаем блок цилиндров, поршни и гильзы от масла или антифриза (кому как повезло).
- Собираем механизм ГРМ.
- Наносим небольшой слой герметика на место установки клапанной крышки.
Устанавливаем прокладку ГБЦ, совмещая по втулкам и отверстиям в блоке.
- Аккуратно укладываем головку на место, предварительно откачав масло из колодцев с резьбой под болты шприцем. Сделать это нужно обязательно, поскольку остатки масла могут разрушить блок цилиндров. Масло несжимаемое.
- Проводим сборку в обратной последовательности, заменив прокладку выпускного коллектора (рекомендуют PMC — артикул P1NC009 или оригинал GM 96181207).
При сборке устанавливаем только новые болты, артикул 14-32102-01, цена около 220 гривен за комплект
Отдельное внимание уделяем протяжке болтов головки. Она проходит в пять этапов:
- Затягиваем болты по схеме до 25 Н·м.
- Доворачиваем их на 60˚.
- Повторяем протяжку на тех же 60 градусов по схеме дважды.
- Протягиваем болты окончательно, довернув их по схеме еще на 10˚.
- После прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим, ждем, пока он снова полностью остынет и снова протягиваем болты на угол от 30 до 50 градусов.
Регулировка затяжки
Итак, если решили заняться затяжкой винтов ГБЦ и регулировкой момента, то нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Болты крепления ГБЦ не должны быть слишком затянуты или не дотянуты. Усилие нужно прикладывать, но не увлекаться. Если не имеете опыта, то за помощью лучше обратиться к профессионалам.
Инструменты
Динамометрический ключ, необходимый для затягивания элементов ДВС
Несмотря на то что этот процесс ремонтных работ требует особенного индивидуального подхода, подготовка к нему проходит быстро. Все потому что для этого не надо подготавливать целый набор инструментов. Если решили заняться этим самостоятельно, то понадобится приготовить только динамометрический ключ.
В хозяйстве такой ключ вряд ли получится найти, придется его приобретать в магазине. Сегодня средняя стоимость такого инструмента составляет около 800 рублей (250 гривен). Это более дешевый вариант. Можно приобрести и профессиональный ключ, его стоимость составляет около 1 500 рублей (500 гривен) и больше.
Загрузка …
Схема затяжки
Так выглядят штифты головки двигателя
Рассмотрим схему процесса. Сразу же отметим, процедура затяжки осуществляется в несколько этапов, каждый имеет определенные шаги. При первом этапе порядок действий такой:
- Если не знаете, какой должен быть порядок затяжки, то все элементы необходимо закрепить моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
- На следующем этапе эти элементы нужно закрепить, чтобы момент составлял 10,5 — 11,5 кгс*м;
- Последний, одиннадцатый болт нужно закрутить моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.
Что касается второго этапа работ, то он осуществляется в несколько шагов:
- Сначала нужно соблюдать момент обтяжки, он должен составлять 2,0 кгс*м;
- После этого элементы ГБЦ необходимо провернуть на 90 градусов;
- Затем следует еще раз довернуть их на 90 градусов.
Этапы
Номерами отмечены винты под демонтированной крышкой блока, которые надо затянуть
Рассмотрим поэтапную инструкцию по затягиванию болтов. Как сказано выше, она будет индивидуальна для каждого транспортного средства. Поэтому, если хотите заняться этим делом самостоятельно, то вам в любом случае необходима сервисная книжка к своему авто. В частности, вам потребуется:
- ознакомиться с процессом и схемой затягивания винтов ГБЦ в своей машине;
- также необходимо знать время силы для затягивания винтов ГБЦ;
- ознакомиться со штифтами, которые используются для затягивания, возможно, они имеют специфическую форму или другие нюансы, которые следует учесть.
Процесс затягивания штифтов головки при помощи динамометрического ключа
Как сказано выше, процедура по затягиванию штифтов ГБЦ происходит в несколько этапов. Рассмотрим этот процесс на примере автомобиля ВАЗ 2109:
- Все регулировочные штифты следует затянуть таким образом, чтобы момент был равен 2,0 кгс*м.
- Затем эти же винты нужно закрепить. Для этого момент должен быть равен примерно 8 кгс*м.
- Все винты следует провернуть, но не более, чем на 90 градусов.
- Затем нужно довернуть штифты не более, чем на 90 градусов.
Как затянуть болты ГБЦ без динамометрического ключа
Цена на профессиональный инструмент, приемлемой точности доходит до 200$, что не по карману простому обывателю. Однако физика дает пользователям право на самостоятельное изготовление «подобия» данного инструмента за умеренную плату.
Для этого понадобится:
- стандартный ключ;
- рычаг (труба или другой предмет);
- рулетка или линейка;
- стандартные весы (кантер).
Чтобы затянуть болты без динамометрического ключа, необходимо вспомнить немного физики. Момент затяжки является приложенным усилием к метровому рычагу (кгс.м). Следовательно, требуется замерить длину ключа и разделить 1 на получившееся число. Далее результат умножается на момент затяжки и ответом будет необходимый показатель на весах.
Для примера можно смоделировать ситуацию:
- гайка с требуемым усилием 3 кгс*м;
- рожковый ключ длиной 25 см;
- весы с показателем до 20 кг.
Таким образом, если к ключу присоединить весы, тянуть за крючок требуется с силой 12 кг. Если необходимо закрутить болт с маркировкой в Ньютонах, при помощи стандартного соотношения вычисляется усилие и здесь.
Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров
Важным фактором является чистота выполнения операции. Перед ремонтом требуется уточнить на сколько закручиваний рассчитаны болты в конкретной модели двигателя. Некоторые автопроизводители делают элементы одноразовыми. Такое положение аргументируется риском повторного использования – болты могут попросту не выдержать второго приложения нагрузки.
Далее требуется перед установкой в обязательном порядке удалить из резьбовых каналов и самих винтов все загрязнения, смазку или пылевые остатки. В противном случае мусор может забить дно колодца, что не даст закрутить деталь полностью.
Таблица моментов затяжки резьбовых соединений
Среди самых распространенных автомобилей особенно выделяется следующая группа:
- КАМАЗ;
- 8 клапанная Деу Нексия;
- Лада Гранта;
- Хендай Акцент;
- Шевроле Нива;
- Hino Rainger;
- УАЗ Патриот;
- Тойота Рав-4.
Эти машины считаются самыми популярными гостями станций технического обслуживания, следовательно, логично составить список именно по силовым агрегатам машин.
Момент протяжки Н*м
Дэу Нексия 8 кл .
40-50 + доворот на 90°
Гранта все моторы
Момент затяжки гбц дэу нексия
«DAEWOO NEXIA c 1994 по 2008 г.г. выпуска с двигателями 1,5 SOHC (G15MF), 1.5 DOHC (A15MF) и 1.6 DOHC (F16D3). Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту с пошаговым описанием операций и цветными фотоиллюстрациями.
Замена прокладки.
Для замены прокладки целесообразно снимать головку блока цилиндров в сборе с ГРМ, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.
3. Снимаем заднюю крышку ремня привода ГРМ.
4. Окончательно выворачиваем верхний болт крепления генератора.
5. Снимаем высоковольтные провода.
6. Отсоединяем колодки жгута проводов от регулятора холостого хода , датчика положения дроссельной заслонки, датчика положения распределительного вала, датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, клапана системы рециркуляции отработавших газов, топливных форсунок, датчика температуры охлаждающей жидкости, катушек зажигания и отводим жгут проводов назад.
7. Разъединяем колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.
8. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления наконечника проводов «массы» к головке блока цилиндров.
9. Отсоединяем от впускного коллектора три вакуумные трубки.
Предупреждение!
При отсоединении промаркируйте трубки любым доступным образом, чтобы правильно их подсоединить при сборке.
10. Ключом на 17 мм удерживаем штуцер от проворачивания, а ключом на 19 мм отворачиваем наконечник шланга усилителя тормозов от впускного коллектора.
11. Отсоединяем от дроссельного узла и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.
12. Отсоединяем топливопроводы от топливной рампы.
13. Пассатижами ослабляем хомут и отсоединяем шланг радиатора отопителя от тройника системы охлаждения.
14. Ключом на 12 мм отворачиваем два верхних болта кронштейна впускного трубопровода.
15. Ключом на 14 мм выворачиваем нижний болт кронштейна впускного трубопровода и снимаем кронштейн.
16. Отсоединяем основной каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.
17. Снимаем крышку головки блока цилиндров
18. Пассатижами ослабляем затяжку хомута и отсоединяем шланг системы охлаждении от крышки термостата.
19. Разрезаем хомут и отсоединяемшланг системы вентиляции картера (при сборке понадобится новый хомут).
20. Ключом на 13 мм выворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке.
21. Отделяем от головки блока цилиндров и снимаем корпус распределительного вала в сборе с модулем зажигания и датчиком положения распределительного вала.
Замечание
Для замены прокладки головки блока цилиндров необязательно выполнять операции 22, 23 и 24, можно снять головку блока в сборе.
22. Снимаем рокеры клапанов и раскладываем их таким образом, чтобы при сборке установить их на прежние места.
23. Извлекаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Если будут устанавливаться старые гидрокомпенсаторы, то раскладываем их таким образом, чтобы при сборке установить на прежние места.
24. Снимаем упорные шайбы рокеров и раскладываем таким образом, чтобы при сборке установить их на прежние места.
25. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным трубопроводом, выпускным коллектором, дроссельным узлом и элементами системы управления двигателем.
Рекомендация
Операцию лучше выполнить с помощником.
Рекомендация
Для исключения попадания в каталитический нейтрализатор посторонних предметов закройте его любым подходящим материалом.
26. Снимаем прокладку головки блока цилиндров (при необходимости отделяем ее от блока цилиндров при помощи острозаточенного ножа).
27. Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и головки блока, а также болты крепления головки блока и их крепежные отверстия.
Предупреждение!
Следите, чтобы грязь не попадала в масляные каналы, в рубашку системы охлаждения и цилиндры двигателя.
28. Внимательно осматриваем привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров на наличие повреждений, особенно в месте повреждения прокладки головки блока.
29. Устанавливаем новую прокладку головки блока.
30. Очищаем привалочную поверхность корпуса подшипников распределительного вала…
…и головки блока цилиндров.
31. Наносим на привалочную поверхность корпуса распределительного вала фланцевый герметик, предназначенный для автомобилей с датчиками концентрации кислорода.
32. Устанавливаем головку блока и корпус подшипников распределительного вала.
Болты их крепления затягиваем моментом 25 Нм в указанной последовательности.
33. В той же последовательности доворачиваем болты крепления головки блока цилиндров на угол 70о, а затем на угол 30о.
