Гидрокомпенсаторы Renault Duster Вездеход закрытый

Описание

Двигатель H4M разработан и запущен в производство в 2004 году. Предназначался для оснащения популярных моделей Renault и Nissan. В последствии получил более широкое распространение. Удачное конструкторское решение сделало этот мотор не только удачным, но и востребованным. Его выпуск производится по настоящее время.

Силовой агрегат H4M представляет собой четырехцилиндровый рядный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, мощностью 114 л. с и крутящим моментом 153 Нм.

Двигатель устанавливался на автомобили Renault:

• Fluence I (2012-2017);
• Megane III, IV (2013-н/вр);
• Duster I (2016-н/вр);
• Kaptur I (2016- н/вр);
• Logan II, Stepway (2016-н/вр);
• Sandero II, Stepway (2016-н/вр).

На автомобили Nissan:

• Terrano D10 (2016-н/вр);
• Juke;
• Tiida;
• Qashqai.

С 2019 года его можно встретить под капотом автомобилей Лада (ВАЗ):

• Веста (седан, Кросс, СВ2181);
• Х-рей (хэтчбек, Кросс).

Установка производится по сегодняшний день.

Блок цилиндров изготовлен из алюминиевого сплава. Основная причина отказа от чугунного блока – улучшение динамики автомобиля и снижение общего веса как ДВС, так и авто в целом. Внутри блока запрессованы «мокрые» гильзы.

Для снижения внутреннего трения цилиндры выполнены со смещением.

Поршни стандартные с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами.

Шатуны литые, облегченные.

Шейки распределительных и коленчатого валов отшлифованы по специальной технологии. В результате значительно снижена сила трения в сопряженных с ними узлах.

ГБЦ так же алюминиевая. В ней располагаются два распредвала и 16 клапанов (DOHC). Гидрокомпенсаторы не предусмотрены, поэтому тепловой зазор приходится регулировать вручную, путем подбора толкателей.

Привод ГРМ цепной. По заявлению производителя ресурс цепи составляет не менее 150 тыс. км пробега. По имеющимся сведениям, при аккуратной эксплуатации мотора ее ресурс превышал 250 тыс. км.

Агрегаты навесного оборудования (помпа, генератор, компрессор ГУР) приводятся во вращение ремнем.

Вид H4M со стороны привода агрегатов навесного оборудования

На впускном распредвале установлен фазовращатель. Автоматически регулируя моменты открытия-закрытия клапанов, он играет существенную роль как в изменении тягово-скоростных характеристиках ДВС, так и в экономии топлива.

Система питания топливом так же имеет некоторые инновационные решения. Так, каждый цилиндр оснащен двумя форсунками. Такое нововведение позволило несколько увеличить мощность мотора, снизить обороты холостого хода, что в свою очередь привело к снижению расхода топлива и одновременно способствовало повышению экологических норм Евростандарта (снижена токсичность выброса отработанных газов).

Значительно усовершенствована электрическая часть двигателя. Надежные высоковольтные катушки, свечи зажигания провода теперь автовладельцам не доставляют хлопот. Отмечается добротность генератора, который поставляется японской компанией Mitsubishi Electric.

Выберете модификацию т/с для поиска гидрокомпенсаторы

• Renault Duster Вездеход закрытый 1.6 16V 102 л.с. id57445

  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., код — HSAT, тип — бензиновый, модель — K4M 616. Привод: передний. Год выпуска: 2012- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 1.6 16V 104 л.с. id57983

  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 104 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 718. Привод: передний. Год выпуска: 2012- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 1.6 16V 110 л.с. id57797

  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 690. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 1.6 Flex 116 л.с. id57798

  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 690. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 2.0 137 л.с. id52875

  Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 2.0 Привод на все колеса 137 л.с. id52979

  Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 2011- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 2.0 133 л.с. id55286

  Двигатель: объем — 2 л., мощность — 133 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2012- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 2.0 4×4 135 л.с. id28388

  Двигатель: объем — 2 л., мощность — 135 л.с., тип — бензиновый, модель — F4R. Привод: полный. Год выпуска: 2012- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 2.0 138 л.с. id21151

  Двигатель: объем — 2 л., мощность — 138 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Renault Duster Вездеход закрытый 2.0 4×4 138 л.с. id100321

  Двигатель: объем — 2 л., мощность — 138 л.с., тип — бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 2011- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 2.0 Hi-Flex 141 л.с. id57796

  Двигатель: объем — 2 л., мощность — 141 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 2.0 Hi-Flex 4×4 141 л.с. id30393

  Двигатель: объем — 2 л., мощность — 141 л.с., тип — бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 2011- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 2.0 Flex 142 л.с. id21154

  Двигатель: объем — 2 л., мощность — 142 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 2.0 Flex 4×4 142 л.с. id100322

  Двигатель: объем — 2 л., мощность — 142 л.с., тип — бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 2011- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 1.5 dCi 85 л.с. id59639

  Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 85 л.с., тип — дизель. Привод: передний. Год выпуска: 2012- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 1.5 dCi 90 л.с. id57447

  Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — K9K 884. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

• Renault Duster Вездеход закрытый 1.5 dCi 110 л.с. id59640

  Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель. Привод: передний. Год выпуска: 2012- наст. время

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

• Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
• Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
• И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
• Проверьте степень натяжения ремня — в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора мы писали здесь.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

• При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
• Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

Обратите внимание на линейность вращения шкивов — если какой-либо шкив вращается «восьмеркой», то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.. И так, если ремень генератора свистеть не перестал, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются ровно и плавно, то ситуацию можно попытаться исправить ещё одним методом:

И так, если ремень генератора свистеть не перестал, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются ровно и плавно, то ситуацию можно попытаться исправить ещё одним методом:

1. Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения — покупайте новый ремень.
2. При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
3. На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Точная локализация проблемы

Некоторые стуки можно охарактеризовать однозначно, так как они не похожи друг на друга. Например, поршни, которые уже отработали ресурс, звучат глухо и сравнить их можно с легкими ударами по глиняным изделиям. Иногда появляются щелчки. Зазор в 0,3 мм компенсируется расширением металла, поэтому подобная проблема не проявляется на прогретом моторе. Отчетливее звуки тогда, когда автомобиль остыл до уличной температуры или водитель резко сбрасывает ногу с педали газа.

Легко опознать и проблемы с поршневыми пальцами. Двигатель издает однозначный металлический звук, который лучше слышно во время набора скорости или сброса газа. Часто проблема возникает из-за некачественного топлива, которое рано воспламеняется, что и создает характерный звук. И если этот звук отчетлив, то вот вкладыши коленчатого вала услышать труднее.

Если вкладыши «колена» выработали ресурс, то автолюбитель услышит слегка приглушенный звук, который будет доноситься от картера двигателя. Но такая ситуация не появляется без причины, так как элемент прост и надежен в эксплуатации

И первое, на что обращаем внимание — какие «расходники» были приобретены для последнего СТО. Проблема может появиться в результате использования некачественного масла, поэтому для начала нужно поменять его и выполнить промывку, а не делать капитальный ремонт мотора.

Однозначно можно локализовать и проблему с вкладышами шатунов. Звук нарастает постепенно по мере разгона автомобиля. При такой проблеме менять масло или топливо бесполезно, так как остается лишь встать на «аварийку» и ждать эвакуатор. Если решиться на самостоятельную дорогу, то ДВС заклинит, что приведет к большим материальным потерям.

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его «подтяжкой». Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются — клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых «ручейков») называются — поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос — почему свистит ремень генератора? Всё очень просто — в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

1. Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
2. Плохое качество или износ ремня;
3. Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
4. Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
5. Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Протекание дверей. Вода в салоне. — Community «Renault Duster» on DRIVE2

Владею Duster 4×2, 2 литровый бензиновый, комплектация Привилеж. Пробег км на данный час: На днях обнаружил неприятный «косяк»: Подняв обшивку пола, обнаружил приличное кол-во воды практически вровень с пенопластовой вставкой пола. Резиновые заглушки пола все на месте, так что внешнее попадание к примеру, из глубоких луж или в ливневую погоду исключил. Отогнув обшивку тоннеля в «бороде» и включив кондиционер обнаружил утечку конденасата. Внешне водосборник имеет вид, похожий на воронку установлен кособоко.

Пока сам вмешиваться не стал — избавл только салон от воды и позвонил в сервис. Записался на этот четверг к ОД. Позвонил в АФ и уточнил действия ОД в случае, если «косяк» будет признан гарантийным случаем. ПО результатам общения с ОД и инженером по гарантии отпишу. Будьте внимательны к мелочам, на которые не обращали внимания в предыдущих своих автомобилях. За исключением этого неприятного «косяка» все остальное пока в рамках разумного: Последний раз редактировалось Aleksey-F; Проблема известная и старая — установка сливной улитки, либо стоит криво, либо вообще забывают поставить.

На Duster, проблема перекочевала с Logan и Sandero. Посмотрите со стороны днища как установлена улитка, криво или её вообще нет. Горловина слива, находится возле тепловой защиты глушителя.

Поправили горлышко, ползём в салон, и смотрим закреплена ли улитка возле слива кондёра, должна крепиться на специальный болт, что совсем не факт. Улитку ставим на место и проверяем. Доехал сегодня до Duster и сделал фотки, для наглядности, мест течи что и где. Если всё закреплено и выведено как надо, никакой воды в салоне не будет. Изображения Течь Duster — со стороны пассажира фото 1. На первый взгляд какая то непродуманная конструкция.

Почему нельзя было сделать что бы трубка торчала из днища? Тогда бы отсутствовала «несоосность» в принципе. Вода вытекала бы по трубке наружу. Ты наверно еще конструкцию задней шторки не видел, перестал бы удивлятся. Нахрен там стыки нужны? Шланг на штуцер, сквозь отверстие и под днище решает все проблемы На блампере подробно описано как точно определить источник течи- интересно, почитайте- мне помогло Renault Duster Конденсат от кондиционера попадает в салон.

ОД по идее встрял не шуточно, там ведь не шуточно все это менять, все ж намоклов внутри, а влага это коррозия. Опции темы Версия для печати. Опции просмотра Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид. Поиск в этой теме Расширенный поиск. Обратная связь — Клуб Renault 4×4: Общие темы по эксплуатации. Течь в салон воды из кондиционера. FAQ по Renault Koleos. Весь накопленный опыт эксплуатации Renault Duster.

Найти все сообщения с благодарностями. Поиск в этой теме. Duster, 2,0, 4×4, Ручка Сообщений: Течь Duster — со стороны пассажира фото 1. Течь Duster — поролон вставка — фото 2.

Течь Duster — улитка фото3. Течь Duster — сливное отверстие в днище фото 4. Сообщение от jon На первый взгляд какая то непродуманная конструкция. Сообщение от jon Почему нельзя было сделать что бы трубка торчала из днища? Сообщение от Jonny-fh Нахрен там стыки нужны? Renault Duster Privilege 2. Ваши права в разделе. Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл.

Двигатель Рено Дастер (Renault Duster) F4R

Если же моторы 1,6, мощностью 102-114 лошадиных сил, Вам откровенно мало. Вы можете остановить свой выбор на 2-х литровом бензиновым агрегате. Это двигатель носит маркировку F4R и встречается на Duster в двух вариантах форсировки. На до рестайлинговых автомобилях, мотор развивал 135 лошадиных сил, на рестайлинге 143 лошади. Здесь, как в нашем случае, уже два фазовращателя, на впускном и выпускном валах и эти муфты фазовращателя, периодически, бывают источником головной боли. По крайней мере, были источником головной боли для первых владельцев, которые могли столкнуться с их выходом из строя на пробеге, порядка 80 тысяч километров.  

Тем не менее, если Вы смотрите для себя двухлитровый бензиновый Duster, обязательно послушайте, как мотор работает на горячую. На нем не должно быть характерного «дезиления», поскольку, дизельный звук здесь издавать в общем-то не чему, впрыск здесь обычный, никакого тнвд здесь нет и форсунок высокого давления тоже. Поэтому, если на горячую, на моторе Вы слышите отчетливое дизельное тарахтение, скорее всего, бухтах уже давно просится на замену. Не сказать, что они стоят уж особо дорого, но лишние 10-15 тысяч рублей на ремонт Вы в данном случае точно потратите. Надо сказать, что блок цилиндров на F4R, так же как и на K4M, тоже выполнен из чугуна, что обуславливает ремонтопригодность этого мотора. Правда, вот у владельцев, которые злоупотребляли долгими интервалами замены масла и меняли его скажем раз в 15 тысяч километров, поршневая группа зачастую «закоксовывается», что приводит к появлению расхода масла. Порядка 3-4 литров на 10 тысяч километров пробега и случались подобные вещи с этими двигателями уже пробегом 150-170 тысяч. Регулировка зазоров клапанов будущему собственнику на этом моторе заниматься не придется здесь стоят гидрокомпенсаторы, а вот ремень ГРМ все также требует замены раз в 60, ну край 70 тысяч километров при его обрыве для клапанов финал будет столь же печален, как и на К4М.  

Проблемы у этого двигателя все те же, что и у предыдущих — это свечи, катушки зажигания, необходимость следить за чистотой дроссельной заслонки и исправностью её прокладок, в целом при грамотном обслуживание F4R также способен пройти порядка 300 тысяч километров пробега, что касается течи и масла то на F4R 2-х литровом, чаще чем на версиях 1.6 почему-то встречается подтекание заднего сальника коленчатого вала, он же коренной, так что при осмотре подобного автомобиля снизу, обратите внимание чтобы на стыке двигателя и коробки передач не было никаких висящих, масляных капель. Также для всех двигателей на RENAULT DUSTER характерны в общем-то достаточно небольшой ресурс роликов приводного ремня вспомогательных агрегатов, если вы заводите свой DUSTER и слышите из-под капота какой-то свист или шилестение, шорох, скорее всего проблема будет как раз в роликах приводного ремня навесного оборудования, благо лечится это не так дорого и не так уж сложно. 

Правильно ли самостоятельно определять источник стука?

Даже опытный водитель может неверно трактовать стуки, исходящие от двигателя, так как далеко не каждый автолюбитель сталкивался с ремонтом этого агрегата. Любой вкладыш, подшипник или другой элемент могут издавать звуки, которые будут интерпретироваться по-разному

Если масло менялось давно, а топливо используется только от проверенных брендов, то единственное, на что нужно обратить внимание — это интенсивность. Возрастающие стуки говорят о не самых приятных причинах, устранить которые смогут только профессионалы.

Однако искать источник самостоятельно — это все равно правильное решение, так как на большинстве автосервисов работники не имеют привычки делать дешевую и долгую работу. Проще всего ответить клиенту, что поможет только дорогостоящая «капиталка», но это не всегда правда, ведь иногда достаточно просто поменять масло.

Тюнинг

Некоторых автолюбителей не устраивает мощность ДВС – «маленькая». И они начинают искать способы ее повышения, вплоть до изменения конструкции мотора. К слову, находят. При этом не все отдают отчет, что подобные вмешательства сокращают ресурс двигателя, но для таких водителей это, видимо, не главное.

Чип-тюнинг

Наиболее часто применяемый способ повышения мощности без изменения конструкции двигателя. В этом случае осуществляется перепрошивка ЭБУ под спортивную версию. Такая операция дает увеличение мощности до 5% от заявленной.

После калибровки процент чуть снизится. Реально увеличение мощности двигателя на 3-5 л. с вряд ли станет ощутимым. Правда, и вреда мотору такое вмешательство не нанесет. Ну, а автовладельцу придется расстаться с некоторой суммой «кровно заработанных».

С минимальными доработками (замена выпускного коллектора на 4-2-1, изменение выхлопа на прямоточный, увеличение диаметра труб выхлопной трассы и еще ряд изменений) можно повысить мощность до 125 л. с.

Турбонаддув

Дальнейшее повышение мощности мотора возможно только лишь при установке турбины. При установке малопроизводительной турбины, например, VW K03 с интеркуллером достаточно изменить выпускной коллектор и выхлопную трассу. После настройки возможно возрастание мощности до 160 л. с.

Установка более производительной турбины, мощного топливного насоса, замена поршневой группы и форсунок позволят поднять мощность ДВС до 200 л. с. Не забывайте, при этом ресурс двигателя будет значительно снижен.

Ни переделки двигателя, ни перепрошивки ЭБУ

Некоторые автолюбители отмечают «вялую» реакцию двигателя на педаль газа. Особенно в неординарных случаях – при трогании по сигналу светофора, обгоне и других подобных ситуациях. Считают, что это происходит из-за недостаточной мощности мотора (хотя причина такого явления абсолютно с мощностью не связана).

Для повышения комфортности управления автомобилем достаточно установить бустер педали газа DTE Systems – PedalBox.

Пульт управления PedalBox

Для подключения системы вносить какие-либо коррективы в конструкцию двигателя или его менять настройки ЭБУ нет необходимости. Бустер подключается в цепь управления педалью газа (соответствующие разъемы в автомобиле уже имеются).

Установить и настроить систему DTE PEDALBOX самостоятельно сможет каждый водитель. В результате возрастание мощности двигателя почти не ощущается, но машина ведет себя так, как будто мотор стал намного сильнее.

Зачастую установка этой опции отбивает желание форсировать двигатель в ущерб его надежности и долговечности.

Таким образом, можно сделать вывод: H4M вполне надежный и неприхотливый при разумной эксплуатации и своевременном проведением ТО. Для увеличения ресурса специалисты советуют сокращать сроки обслуживания в полтора-два раза.

Коробки передач Рено Дастер (Renault Duster) TL8 и GR5

Про двигатели поговорили, теперь поговорим о том, что призвано передавать крутящий момент этих самых двигателей на ведущие колеса на коробках передач, механических коробок передач на дастер ставилась две разновидности это шестиступенчатая TL8 на полноприводных вариантах, и GR5, 5 передач и которая устанавливалась в основном на версии с передним приводом, по самой механической части эти коробки не вызывают никаких нареканий. Единственное к чему здесь можно придираться, это к ресурсу некоторых компонентов самого сцепления. Если фрикционные накладки способная отбегать порядка 130-150 тысяч километров пробега, в зависимости от режима эксплуатации и навыков пользователя, то скажем так, демпферные пружины могут сдаться гораздо раньше, а еще более неприятно то, что на этих автомобилях на выжимной подшипник и рабочий цилиндр выполнены единым узлом и ресурс этого узла достаточно небольшой — порядка 70 тысяч километров, это средняя температура по больнице.  

Также, если речь идет о дизельных автомобилях с механикой после рестайлинга, там вдобавок будет стоять еще и двух массовый демпферный маховик, чья замена довольно больно может ударить своего владельца по карману, так что если вы купили Дастер с механикой и в настоящий момент у вас нет каких-либо шумов, гула и так далее, у вас из нее не течет масла через сальники, то при условии своевременной замены, а в механической коробке масло тоже нужно менять, хотя бы раз 80-100 тысяч километров пробега, эти агрегаты будут бегать очень долго, ну а сцепление конце концов — это расходный материал, особенно, если вы эксплуатируете автомобиль в режиме городских пробок.