Собираем новые колодки
1 шаг: сначала ставим верхнюю пружину.
2 шаг: устанавливаем регулировочный болт так, чтобы более длинная и прямая лапка оказалась с обратной стороны левой колодки.
3 шаг: одеваем нижнюю пружину.
4 шаг: устанавливаем регулировочный флажок и вертикальную пружину.
5 шаг: собранный механизм одеваем на ступицу, ставим пружинки, одеваем тросик ручника. Пробуем поставить барабан, если он садится очень легко, следовательно нужно подкрутить регулировочный болт так, чтобы колодки максимально разошлись и барабан одевался с небольшим усилием.
6 шаг: затем затягиваем ступичную гайку, определенного момента затяжки нет, поскольку подшипник не конусный, перетянуть его не получится.
Замена ТЖ на Рено Дастер
Последовательно обрабатываются тормозные механизмы колес:
- Правого заднего.
- Левого переднего.
- Заднего левого.
- Переднего правого.
Работа выполняется в следующем порядке:
- Из бачка под капотом откачивается (грушей, шприцем) жидкость тормозной системы. Заливается новая.
(ссылка на источник фото)
- При прокачке уровень ТЖ не должен падать ниже отметки MIN.
- Штуцеры прокачки каждого колеса очищаются от грязи, их затяжка ослабляется головкой №8 или накидным ключом.
(ссылка на источник фото)
- На каждый штуцер насаживается шланг, свободный конец которого опускается в сливную емкость. Помощник с силой нажимает педаль тормоза 4-5 раз, и удерживает педаль нажатой.
(ссылка на источник фото)
- Из шланга в это время будет стекать ТЖ, а педаль – все больше проваливаться. Когда она достигнет упора, а ТЖ прекратит стекать, штуцер закручивается, после чего помощник отпускает педаль.
(ссылка на источник фото)
- Цикл повторяется, пока стекающаяся жидкость пойдёт без пузырьков и примесей (чистой).
- Шланг убираются, штуцер протирается и на него надевается колпачок.
Так поступают со всеми четырьмя цилиндрами.
- Далее прокачивается главный цилиндр сцепления и все его соединительные трубки. Здесь не получиться поменять всю рабочую среду, достаточно обновить.
- У пластмассового наконечника трубки гидропривода сцепления имеется штуцер, прикрытый резиновым колпачком. Наконечник трубки надевается на не закреплённый переходник. Для удобства можно сделать из шайбы с наружным Ø > 23 мм и внутренним Ø -10.5 мм, толщиной – 1,2 мм переходник в виде стопора.
(ссылка на источник фото)
- Перед прокачкой нужно проверить уровень ТЖ в бачке. Если нужно – долить. На штуцер надевается силиконовый шланг, конец которого опускается в сливную ёмкость. Помощник жмет на педаль сцепления и держит её в нажатом состоянии. Когда жидкость перестанет стекать, на переходник до упора надевается наконечник трубки. Теперь педаль сцепления можно отпускать. Процесс повторяется несколько раз. Сливной шланг снимается, на штуцер возвращается защитный колпачок.
(ссылка на источник фото)
Гидроприводы можно прокачать без помощника. Но придется израсходовать новой тормозной жидкости примерно на литр больше. Дастер должен стоять на эстакаде или смотровой яме так, чтобы человек мог свободно передвигаться между колесами и подкапотным пространством.
Из бачка шприцом либо грушей откачивается жидкость, после чего он до верха заполняется новым составом. Четыре куска силиконовых трубок надеваются на все четыре штуцера одновременно. Их концы спускаются в прозрачные небольшие (достаточно 03-0,5 л) бутылки. Прокачав тормозную педаль, нужно убедиться, что все четыре бутылки наполнились. С передних колес жидкость стекает быстрее, поэтому ориентироваться нужно на них. Закручивать штуцеры можно после сцеживания в каждую бутылку по 200-250 мл жидкости. Штуцеры прикрываются колпачками, в бачок заливается ТЖ до нормы.
Особенности антиблокировочной системы (ABS)
Управление данной системой осуществляется при помощи электронного контроллера. Функция ABC – изменять давление в колесах при торможении с учетом условий эксплуатации. Данное устройство позволяет более безопасно объезжать препятствия, поэтому многие водители принимают решение оборудовать им свое авто. Также оно сокращает тормозной путь в условиях экстренного торможения, сохраняя при этом управляемость транспортного средства даже на поворотах.
Антиблокировочная система работает по такому принципу:
- При помощи считывания частоты вращения колес на контроллер поступают данные о скорости и условиях движения.
- Блок управления анализирует полученную информацию и определяет оптимальный режим торможения.
- При торможении колеса начинают вращаться медленнее, а не блокируются полностью.
- В некоторых случаях ABS предлагает заблокировать одно из колес. Для этого на соответствующий клапан поступает команда о прекращении поступления тормозной жидкости.
При работе клапанов и насоса, подающего рабочую жидкость на цилиндры, педаль тормоза вибрирует. Руководствуясь этим критерием, водитель может понять, что антиблокировочная система работает исправно.
Заводские нюансы: какая тормозная жидкость заливается в седан Рено Логан на производстве
Составов для замедлительной системы множество. Даже ассортимент мелкого магазинчика способен ввести опытного владельца французского народного автомобиля в заблуждение. Как и в случае с чернителями резины путаться не стоит – система заправляется эмульсией на гликолевой основе класса DOT 4. Допускается ДОТ 4+. Однако эксперты спешат предупредить – данная информация указана в книжках по ремонту, но никак не в руководстве по эксплуатации.
Кто, как не дилер, в состоянии компетентно ответить на вопрос, какая жидкость заливается в тормозную систему Рено Логан при проведении ТО. И действительно, при осуществлении обслуживания у официалов узел заправляется составом 6 класса или DOT 4+ Renault Brake Fluid. Сейчас он реализуется во флаконах серого цвета объемом 500 мл. Ранее данная продукция была распространена только среди дилерских сетей в черных емкостях 0,5 л. (обычный DOT 4). 
Этапы замены охлаждающей жидкости Рено Логан
Правильная замена охлаждающей жидкости включает в себя 3 этапа, слив, промывка и залив нового антифриза. Многие автолюбители пренебрегают этапом промывки, но это неправильно. Ведь в системе охлаждения остается старая жидкость. Также могут оставаться частички ржавчины или иных отложений, что в свою очередь приведет к быстрой потере защитных свойств нового антифриза.
Этот автомобиль выпускался с разными названиями модели и под разными автомобильными брендами, для продажи на разных рынках. Поэтому все действия будут аналогичными для следующих марок:
- Рено Логан (Renault Logan);
- Новый Рено Логан 2 (Renault Logan II Рестайлинг);
- Дачия Логан (Dacia Logan);
- Рено Тондар (Renault Tondar);
- Ниссан Априо (Nissan Aprio);
- Махиндра Верито (Mahindra Verito).
Самыми популярными двигателями у нас являются бензиновые, с объемом 1.4 и 1.6 литров. Второй выпускался в вариантах 8 и 16 клапанов. Существуют еще варианты, менее распространенные у нас, бензиновые объемом от 0.9 до 1.2 литра, а также дизельный мотор на 1.5 литра.
Слив охлаждающей жидкости
Сливать охлаждающую жидкость можно без ямы, добравшись до патрубка через подкапотное пространство. Этот способ описан в статье по замене антифриза на Сандеро Степвей, поэтому повторяться не будем.
Будем осуществлять слив антифриза снизу, удобнее делать это при наличии ямы или подъемника:
- Сливной пробки на радиаторе Рено Логан нет, поэтому нам нужно добраться до нижнего патрубка. Для этого снимаем защиту двигателя, открутив 6 болтов (Рис.1). Еще снимаем левый пыльник двигателя удерживаемый 3 саморезами и 2 пистонами.
- Теперь доступ к патрубку открыт, подставляем снизу емкость для старого антифриза, снимаем хомут и стаскиваем шланг по направлению вверх (Рис.2). Многим такие низкопрофильные хомуты не нравятся, так как без специального инструмента снятие и установка занимают много времени. Поэтому их часто меняют на обычные, червячного типа.
- Антифриз начал сливаться, теперь нужно снять крышку расширительного бачка, чтобы ускорить процесс слива. А также открыть клапан выпуска воздуха, находящийся на патрубке идущим на печку салона (Рис.3).
- В заключении не лишним будет продуть систему через расширительный бачок, так сольется максимальное количество жидкости.
Так происходит полный слив старого антифриза, на сколько это возможно, а вот сливной пробки на блоке двигателя не предусмотрено.
Промывка системы охлаждения
Промывка системы охлаждения двигателя с применением специальных химических средств рекомендована, если в сливаемой жидкости обнаружены непонятные сгустки или хлопья. Также к ней нужно прибегать, если до этого замены проводились не по регламенту, а через более продолжительные сроки. В остальных случаях можно обойтись дистиллированной водой.
Для этого устанавливаем патрубок на место и зажимаем его хомутом. Заливаем воду в расширительный бачок и дожидаемся пока она не пойдет с отверстия для выпуска воздуха. После чего отверстие закрываем, доливаем воду до уровня и закручиваем бачок.
Все, теперь можно запускать двигатель и дожидаться прогрева, чтобы жидкость пошла по большому кругу. В инструкции по эксплуатации рекомендуется периодически повышать обороты двигателя при прогреве, до 2000-2500.
После того как жидкость прошла по всей системе охлаждения, можно глушить мотор и сливать воду. Процедуру желательно повторить, пока вода не станет прозрачной. После слива прозрачной воды переходим к этапу заливки.
Заливка без воздушных пробок
Если замена антифриза производится с промывкой системы, то для залива лучше всего использовать концентрат. Разводить его следует с тем учетом, что в системе остается около 1 литра дистиллированной воды, которую слить не получится.
Чтобы залить новый антифриз, проверяем стоит ли на месте нижний патрубок радиатора и есть ли на нем хомут. Если все нормально, заливаем ОЖ в расширитель, до тех пор, пока она не пойдет со штуцера развоздушки, после чего закрываем штуцер колпачком. Продолжаем наполнять расширительный бачок до отметки МАКС и закручиваем пробку.
Заводим машину, периодически повышая обороты прогреваем. Если все сделано правильно, то воздушных пробок не будет и на прогретой машине печка будет дуть горячим. Осталось проверить уровень и при необходимости долить.
Если печка дует холодным, то воздушная пробка все же есть. Для ее удаления откручиваем пробку расширительного бачка, чтобы убрать давление в системе. Доливаем антифриз, если требуется и открываем штуцер для развоздушки для выпуска воздуха. Все опять закрываем, запускаем двигатель и повторяем процесс с прогревом.
Требования к качественной тормозной жидкости
На основе заданных параметров использования автомобилей серии «Пежо», а именно, учитывая климатические условия в России, качество дорого и прочие параметры, определен список требований, которым должна соответствовать рабочая «тормозуха»:
- Правильная работы при пиковых температурных показателях от 30 мороза до 150 выше нуля. В процессе езды двигатель транспортного средства может нагреваться до таких температур.
- Возможность правильного взаимодействия с резиновыми деталями уплотнителя и металлическими компонентами гидросистемы.
- Наличие смазывающих свойств, которые столько важны для внутренних цилиндров системы.
- Стабильные показатели работы вне зависимости от изменений условий эксплуатации.
Исходя из заданных требований, производители разработали несколько видов жидкостей для цилиндров автомобилей «Пежо». Имеющиеся в продаже средства более чем на 90% состоят из основы, и только остальная часть предназначена на всякие примеси и присадки
Поэтому важно выбрать смесь, основа которой максимально корректно проходит конкретному автомобилю
Регламент технического обслуживания Рено Логан
| Наименование операции | Пробег или продолжительность эксплуатации (что наступит раньше) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ | ||||||||
| Замена масла и масляного фильтра | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проверка состояния ремня привода ГРМ* | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Замена ремня привода ГРМ | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Замена сменного элемента воздушного фильтра | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Замена свечей зажигания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Замена топливного фильтра | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Замена охлаждающей жидкости* | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Диагностика системы управления двигателем | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов, а также состояния шлангов, трубопроводов и их соединений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||||
| Регулировка привода сцепления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проверка уровня масла в коробке передач | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проверка состояния защитных чехлов шарниров приводов передних колес | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||
| Проверка состояния шин и давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проверка состояния втулок и подушек стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоков рычагов подвесок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проверка состояния шаровых опор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проверка состояния передних и задних амортизаторов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
| Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проверка состояния чехлов рулевого механизма и наконечников рулевых тяг | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||||
| Проверка уровня тормозной жидкости в бачке, герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проверка состояния колодок и пыльников рабочих цилиндров тормозных механизмов задних колес | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Замена тормозной жидкости* | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
| Проверка зарядки аккумуляторной батареи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проверка ламп наружного и внутреннего освещения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| КУЗОВ | ||||||||
| Проверка состояния ветрового стекла и зеркал заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проверка состояния щеток стеклоочистителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | ||||||||
| Чистка системы кондиционирования | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проверка и пополнение хладагента** | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
* Или через три года, в зависимости от того, что наступит раньше.
** Каждые три года.
При пробеге автомобиля больше 120 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной в таблице. В процессе эксплуатации автомобиля происходит
изменение его технического состояния вследствие изнашивания рабочих поверхностей деталей, нарушения регулировочных параметров, старения пластмассовых и резинотехнических изделий. Для поддержания
автомобиля в рабочем состоянии, возможно, потребуется выполнять некоторые из описанных операций более часто.
Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности, низкой температуры окружающей среды, используется для транспортировки прицепа, частых поездок с небольшой скоростью или на
короткие расстояния, то обслуживание необходимо проводить чаще.
Регламентная работа: как менять тормозную жидкость на автомобиле Renault Logan с АБС в домашних условиях
Актуальным вопросом, какая тормозная жидкость заливается в Рено Логан, озадачиваются владельцы даже годовалых авто. Это связано с тем, что в инструкции на машину четко прописано – менять по истечении 6 лет или 90 000 км. Вариантов смены состава – 2.
Способ №1
Замена ТЖ на втором поколении Рено Логан с ABS не отличается от этой же операции на автомобилях без антиблокировочной системы. Для этого потребуются: 
- 1 м шланга диаметром 6 мм.
- Прозрачный сосуд (обрезанная пластиковая бутылка).
- Ключ «на 8».
- 1 литр эмульсии для гидроприводов.
При выборе рабочего состава стоит руководствоваться рейтингом тормозных жидкостей 2018. По ходу выполнения работы понадобится помощник. Процесс замены состоит из двух этапов:
- Откачка использованного состава из бачка с помощью груши или шприца с трубочкой.
- Прокачка каждой магистрали с помощником.
После заправки расширительного бака новым раствором можно приступать к реализации технологии прокачки. Выполняется она крест-накрест:
- Тыльное правое.
- Фронтальное левое.
- Заднее левое.
- Переднее правое.
- Очистить штуцерную гайку и демонтировать колпачок.
- Ослабить затяжку штуцера.
- Надеть на наконечник шланг, второй конец опустить в сосуд с рабочей жидкостью.
- Дать команду помощнику энергично понажимать на педаль тормоза 3-5 раз и зажать ее.
- Отвернуть штуцерную гайку на пол-оборота.
- Ждать, пока будет вытекать эмульсия и рычаг уйдет вперед.
- Завернуть штуцер.
- Подать команду на освобождение педали от давления.
Водители, знающие, как менять тормозную жидкость с АБС на Renault Logan, особое внимание уделяют ее уровню в бачке. Поскольку в ходе прокачки он постоянно уменьшается, необходимо принимать меры по его восстановлению – доливать свежую порцию
Опустошать емкость не рекомендуется – завоздушится не только система, а и блок ABS. Придется прокачивать каждый клапан гидроблока в отдельности с помощью прибора CAN CLIP.
Аналогичным образом «продуваются» механизмы остальных трех контуров в описанной очередности. В процессе выполнения работ обязательно следить за уровнем состава и периодически доливать свежую эмульсию. Операция считается оконченной, когда из всех штуцеров льется свежая «жижа». Завершающий этап в технологии замены – восстановление уровня рабочего тела в бачке.
Способ №2
Из школьного курса физики известно – жидкость в состоянии стекать по трубке под действием силы тяжести. Эта закономерность позволяет менять автоэмульсию в замедлительной системе без помощника. Для осуществления методики понадобятся:
- 4 небольших емкости (0,4-0,5 литра) для слива состава.
- 4 шланга длиной 0,5 м и диаметром 6 мм.
- 1 литр фирменной тормозной жидкости.
Операция выполняется на эстакаде или на яме при условии свободного доступа к рабочим цилиндрам и подкапотному пространству. Выкачиваем шприцем или спринцовкой старую эмульсию из бака и заливаем туда новую до верхней кромки. Далее на все останавливающие механизмы надеваются трубки и откручиваются штуцера на пол-оборота в следующей последовательности:
- Заднее правое.
- Тыльное левое.
- Фронтальное правое.
- Переднее левое.
Эмульсия начнет вытекать, бачок будет постепенно опустошаться. Следим одновременно за уровнем в расширительной емкости и наполненным объемом в каждом из стаканов под машиной. Граничная величина 200-250 мл – приблизительно в этот момент из магистрали начинает поступать свежий состав.
Первой наберется тара возле переднего левого колеса. Штуцер этого механизма первоначально и заворачиваем. Далее, после извлечения соответствующего объема и начала течи новой «жижи», перекрываются остальные наконечники в порядке, обратном отворачиванию. В завершении операции – восстановления уровня эмульсии в бачке.
Как прокачать тормоза на Ваз 2110 2111 2112
1). Прокачку тормозной системы производим в следующей последовательности: правое заднее колесо, левое переднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее колесо.
2). Прежде чем приступить к работе, следует убедиться в том, что уровень тормозной жидкости в системе, находиться на максимальном уровне.
3). С клапана снимаем защитный колпачок, после чего надеваем сюда шланг, другую часть которого опускаем в чистую прозрачную емкость. Некоторую часть этого сосуда заполняем тормозной жидкостью, куда помещаем конец шланга.
4). Далее просим ассистента, чтобы он несколько раз нажал на педаль тормоза, а на последнем нажатии, чтобы зафиксировал механизм в утопленном положении.
5). При нажатии на педаль тормоза, откручиваем клапан выхода воздуха из тормозной системы на пол оборота. При выполнении данной операции, из трубочки находящейся в сосуде будут выходить пузырьки воздуха.
6). Как только тормозная жидкость из трубки перестанет вытекать, клапан закрываем, а ассистент опускает педаль.
7). Такие действия продолжаем до тех пор, пока воздух полностью не исчезнет. При этом не забываем также следить и за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости доливаем ее.
8). По окончанию прокачки шланги снимаем, а штуцер клапана выпуска воздуха вытираем насухо, после чего надеваем на него колпачок.
9). Такие же действия проводим и с остальными колесами, в указанном выше порядке.
Как прокачать тормоза на Оке?
1). Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и в случаи необходимости доливаем.
2). Очищаем от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.
3). С клапана выпуска воздуха снимаем защитный колпачок.
4). На головку клапана надеваем резиновый шланг, а другой конец резинового шланга погружаем в чистый прозрачный сосуд, в частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга погружаем в жидкость).
5). Просим помощника, чтобы он около 4-5 раз нажал на педаль тормоза, после чего удерживал в нажатом положении.
6). Отворачиваем клапан выпуска воздуха на ½ – ¾.
7). Из вытекающей из шланга жидкости можно будет увидеть пузырьки. Как только из шланга жидкость перестанет течь, клапан выпуска воздуха заворачиваем, а помощник опускает педаль тормоза. Данную операцию повторяем до тех пор, пока в вытекающей жидкости не прекратиться выделение пузырьков.
8). Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер клапана и надеваем на него защитный колпачок.
9). Ту же саму операцию повторяем в порядке очередности с передним левым колесом, задним левым и с передним правым колесом.
Как прокачать тормоза Форд Фокус 2
1). Прокачка производиться в следующем порядке: правое заднее колесо, левое переднее, левое заднее, правое переднее.
2). Перед прокачкой под колеса автомобиля ставим упоры. Во время прокачки постоянно контролируем уровень жидкости в бачке.
3). Один конец шланга одеваем на штуцер рабочего тормозного цилиндра, а другой конец опускаем в емкость для жидкости.
4). Просим помощника накачать педаль 5-6 раз и в конце, чтобы держал ее в нажатом положении.
5). Штуцер опускаем на пол оборота и ждем пока стечет жидкость. Закручиваем штуцер.
6). Повторяем данную операцию до тех пор, пока выкачиваемая жидкость не пойдет без пузырьков воздуха, после чего штуцер окончательно затягиваем и переходим к следующему колесу.
Как прокачать тормоза на Рено Логан?
1). Прокачку воздуха из тормозной системы Рено Логан производим в следующем порядке: заднее правое колесо, левое переднее колесо, заднее левое колесо, переднее правое колесо. В процесс прокачки не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке.
2). Откручиваем бачок с тормозной жидкостью и доливаем ее до уровня MAX. На протяжении всего процесса прокачки тормозной системы, не забываем также и следить и за уровнем жидкости в бачке, а в случаи необходимости доливаем ее.
3). Зачищаем от грязи пространство вблизи штуцеров.
4). Со штуцера снимаем защитный колпачок.
5). На винт штуцера надеваем подходящий по диаметру гибкий резиновый шланг.
6). Второй конец шланга направляем в прозрачную емкость.
7). Просим напарника, чтобы он 5-7 раз надавил на педаль тормоза и на последнем нажатии, удерживаем ее в рабочем положении.
8). В момент удержания педали, вам нужно будет отвернуть штуцер на 0,3 – 0,5 оборота.
9). В этот момент отсюда начнет вытекать тормозная жидкость вперемешку с воздухом. При этом нажатая педаль, провалится в пол еще глубже.
10). Закручиваем штуцер.
11). Данную операцию повторяем до тех пор, пока из шланга не польется тормозная жидкость без воздуха.
12). Прокачку остальных колес производим аналогичным образом.
Интервал замены ТЖ Logan
Выбор жидкости
Как известно, завод изготовитель рекомендует заливать в тормозную систему Рено Логан жидкость с маркировкой – DOT-4.
Конечно, на автомобильном рынке ГСМ, таких жидкостей достаточно много, и как определить лучшую, знают не многие. Еще одним негативным фактором в данном случае, становится большое количество подделок, которые только «убивают» детали и узлы автомобиля. Поэтому, при выборе, стоит быть достаточно аккуратными и проверять подлинность.
Какую же тормозную жидкость можно заливать в Рено Логан, по мнению экспертов и автолюбителей:
«Castrol». Мировой лидер в производстве ГСМ для автомобилей всех марок и классов. Уже давно эта компания доказала, что качества не бывает много.
«Hi-Gear HG7044» — американский производитель высококачественных жидкостей для автомобиля.
«Pentosin Super» — немецкая жидкость от «Deutsche Pentosin-Werke», которая пользуется высокой популярностью в Европе.
«Mobil» — мировой лидер по продажам ГСМ. Все жидкости всегда соответствуют всем нормам и стандартам. Многие автопроизводители рекомендуют именно этого производителя.
«LUXE Green Line» от российской компании «Delfin Group». Жидкость показывает высокие физические и химические характеристики.
«SINTEC Euro» — довольно известный россиянин «Обнинскоргсинтез», который выпустил на рынок новый продукт европейского образца.
«ROSDOT 4 Life Safety» — один из самых известных производителей, но как бы на него не грешили автомобилисты, все равно стандарты выдержаны.
