Рено Меган 2 замена ремня грм

Необходимость осмотра ремней и опорных роликов

Производитель рекомендует при каждом ТО проводить анализ внешнего состояния зубчатого ремня. Во время осмотра проверяют его замасленность, физический износ, следы растрескивания и «разлохмачивания». В случае разрыва приводного ремня происходит рассогласование периодов и фаз вращения валов двигателя:

• нижнего, коленчатого, который передает усилие на трансмиссию автомобиля;
• верхних, распределительных, обеспечивающих синхронность подачи топлива с изменением фаз газообмена.

Сбой циклов вращения валов приводит к встречному движению поршней блока цилиндров и клапанов головки блока, следствием которого становится удар. Последующая починка двигателя включает операции: замена валов (из-за их изгиба), замена коренных и шатунных подшипников, замена клапанов и их втулок, замена поршней, пальцев и колец, а также работы по расточке цилиндров.

Поврежденный приводной ремень может попасть под зубчатую ременную передачу, из-за чего произойдет описанная выше неисправность: отказ клапанного механизма с повреждением поршней

Учитывая важность целостности ременной передачи, центры производителя обязаны контролировать возможное расслоение приводного ремня. Попутно, при проведении всех ТО, они оценивают демпферный шкив. Более того, в ходе ТО при 60 тыс

км, техническими центрами, при необходимости, производится его замена

Более того, в ходе ТО при 60 тыс. км, техническими центрами, при необходимости, производится его замена.

Теперь, когда инструментом мы запаслись, начнем

Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.

Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.

Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.

Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.

Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.

Для наглядности на снятой крышке.

Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.

Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.

Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.

Выставляем верхнею мертвую точку. За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.

Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.

Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала. Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Под капотом снимаем приемный патрубок.

И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.

Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.

Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.

Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.

Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.

На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место. Равномерно обтягивая болты по кругу.

Комплект ГРМ (оригинал).

Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.

Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.

Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.

С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем. Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.

Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.

Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.

ГРМ в процессе эксплуатации

Чтобы при работе не возникло проблем, нужно периодически проверять газораспределительный механизм мотора. Нужно при помощи щупа контролировать тепловой зазор между клапаном и рычагом распредвала, а при необходимости производить регулировку.

Поскольку газораспределительный механизм предназначен для согласованной работы всех элементов двигателя, то нужно знать, что если в процессе его работы оборвется приводной ремень, то распределительный и коленчатый валы перестают работать синхронно. При этом распредвал может остановиться в положении, при котором один из клапанов останется полностью открытым и тогда двигающийся вверх поршень неизбежно ударит по клапану, который погнется, что приведет к выходу двигателя из строя и серьезному ремонту.

Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо вовремя производить замену приводного ремня ГРМ. Периодичность замены указывается производителем в зависимости от конструктивных особенностей двигателя, но в большинстве случаев это рекомендуется делать при пробеге от 60 до 70 тыс. км. Это достаточно сложная операция, которую делают специалисты на СТО, но если у водителя есть нужные навыки, замену можно сделать и самостоятельно. Цепи ГРМ служат гораздо дольше, замена может потребоваться при пробеге от 300 до 400 тыс. км. Особенность двигателей с цепями: при их растяжении они начинают характерно греметь и позванивать, что позволяет определить необходимость замены.

Назначение газораспределительного механизма двигателя – обеспечить синхронную работу поршневой группы и клапанов. Каждый из его элементов должен работать в номинальном режиме, только тогда двигатель заведется. Иногда случается так, что ремень ГРМ не разрывается, а проскальзывает по шестерням, что будет видно по его меткам. В этом случае двигатель не заведется и потребуется замена ремня.

Важные аспекты замены

Прежде всего, нужно будет запомнить, как расположены болты крепления. По ответным меткам на шкиве распределительного вала, на внутренней стороне отсека, коленчатого вала проводится совмещение деталей в нужном направлении.

К недостаткам, вызывающим сложности замены, стоит отнести отсутствие метки грм, на деталях, поэтому имеют место определенные сложности установки правильного положения при замене составных частей ГРМ. Поэтому, чтобы зубья ремня совпали с метками на шкиве, и он удачно установился с первого раза, все работы необходимо выполнять аккуратно, ответственно, и самостоятельно наносить метки.

Новый ремень может оказаться слишком жестким. Тогда потребуется снять натяжитель и уже с ним устанавливать ремень, зафиксировать болтом коленчатого вала. После установки необходимо провести обезжиривание корпуса ГРМ, чтобы избежать попадания пыли и мелких частиц мусора.

Также нужно будет проверить плавность прокручивания коленчатого вала, послушать звук его работы. При этом не должно быть каких-либо посторонних звуков. После всего этого необходимо провести работы по установке всех деталей, которые прежде были сняты, в обратном порядке.

Может для кого-то выполнить замену своими руками сложно, так как этот процесс достаточно трудоемкий. Ведь необходимо в правильной последовательности провести разборку, выставить метки, учесть все тонкости при сборке. И если на теории изначально все кажется достаточно сложным, то всегда можно найти выход, обратившись к специалистам на СТО.

Автомобиль Renault Megane 2, как и любой другой, требует к себе должного внимания. При своевременной замене и надлежащей профилактике, ремень ГРМ никогда не оборвется в самый непредвиденный момент, например, на трассе во время поездки на дальнее расстояние. Более того, обрыв ремня может стать причиной довольно-таки больших финансовых затрат, связанных с повреждением элементов двигателя.

Когда менять ремень?

Инструкция гласит, что данный расходник будет служить 115 000 км. Но лучше не доводить до этого, и заменить ремень несколько раньше означенного срока. Если этого не сделать, то он вполне может оборваться, а это уже чревато серьезными последствиями. При обрыве ременной передачи в моторе начинается хаос – синхронизация движения валов перестает осуществляться, клапана ударяются о поршни, что приводит к их деформации.

В силовом агрегате дизельного Рено Меган отсутствует шпонка на шестеренке коленвала. Это значительно затруднит работу. Чтобы выйти из этого положения, придется самому сделать несколько фиксаторов.

Пример замены на Рено Кенго с таким же двигателем

Назначение ремня ГРМ – синхронизировать работу валов. Этот узел очень важен. Он требует повышенного внимания к себе. К сожалению, далеко не все автолюбители это понимают. Многие из них думают, что необходимость смены ремня появляется только тогда, когда становятся видны явные следы износа – появление на поверхности трещин и потертостей, расслоение структуры. А вот по каким признакам можно определить, когда привод нужно заменить на новый:

выхлоп стал иметь черноватый цвет;

• при включенном двигателе ощущаются сильные вибрации;
• мотор уже не заводится с первого раза;
• при работе мотора слышится шум.

При появлении подобных признаков обязательно нужно поинтересоваться состоянием ременной передачи. Скорее всего, она уже нуждается в замене. Для проведения подобной работы можно пригласить специалиста, который сделает все профессионально. Но некоторые делают ее сами. Для этого нужно проявить чуточку усердия и в точности следовать инструкции. Если вы решили, что справитесь сами, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. А вот какой набор ключей будет для этого необходим:

• ключи торцевые;
• ключи накидные;
• шестерни;
• головки;
• шестигранник;
• монтировка;
• домкрат;
• отвертки, имеющие различные наконечники.

Во время произведения работ нам придется фиксировать коленвал. Если есть для этого специальное приспособление – очень хорошо. Но, к сожалению, есть оно не у всех. Из этой ситуации есть выход – приспособление можно изготовить самому. Делается оно из болта соответствующего диаметра и длины. Еще для этого нам понадобится латунная трубка. Сам фиксатор выполняется из листа металла. Смотрите размещенные ниже схемы:

1. Фиксирование коленвала

2. Фиксирование распредвалов

3. Чертеж фиксатора

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ

Если всё подготовлено, пора приступать к процедуре. Как правило, она занимает около 2,5 часов. У новичков — чуть больше, у опытных водителей — чуть меньше.

Видео: Замена ремня ГРМ на Рено 1,4–1,6 8V (K7J, K7M) до 2010 г.в. Логан, Сандеро

Процедура происходит по следующему алгоритму:

Поддомкратить переднее правое колесо и снять его. Затем отщёлкнуть грязезащитный пластиковый кожух, под которым спрятан ремень привода генератора. Снять ремень.
Далее нужно открутить шкив коленвала, который держится болтом на 18. Если есть пневматический гайковёрт, процедура пройдёт без проблем. В противном случае нужно остановить маховик большой плоской отвёрткой, после чего открутить болт. Лучше привлечь к процессу помощника.

Необходимо демонтировать правую опору двигателя. Перед этим под мотором ставят надёжную подставку (лучше, если она будет из дерева, чтобы не повредить защиту картера). Опору упирают в разъём, открывающий доступ к сливной пробке.
Другой конец бруска упирается в пол

Убедившись, что двигатель надёжно укреплён, отщёлкивают трубку продувки абсорбера и провод, убирают их в сторону.

Затем нужно открутить 5 болтов на 16, соединяющих правую опору мотора, кузов и крышку привода ГРМ. После этого убирают опорный узел.

Чтобы при работе не сломать пластиковый наконечник, щуп вынимают. Отверстие нужно заглушить паклей либо пробкой. После этого приступают к демонтажу кожуха ремня ГРМ. Сначала снимают нижнюю часть, которая крепится 3-мя болтами. Головки могут быть на 8 или на 10 (зависит от года выпуска). Открученный кожух снимают через низ моторного отсека.
Легче показывать на снятом двигателе

Верхняя крышка железного кожуха удерживается 5 болтами — 4 на 13 и 1 на 10. Если машина выпущена до 2008 года, на ней будут стоять болты на 16. По задумке производителя нижние болты закреплены на герметике, потому что в этом месте проходят масляные каналы. Для выкручивания этих болтов придётся приложить дополнительные усилия. К тому же, при сборке агрегата их снова нужно «посадить» на герметик.

Когда болты откручены, можно устранить верхнюю крышку. Откроется доступ к ремню ГРМ.

Далее нужно распределить шкивы по меткам. Стрелку на шестерне распредвала наводят на значок DACIA (буква D), который отлит на клапанной крышке. Так просто шестерня не сдастся, поэтому нужно использовать болт, удерживающий шкив коленвала. На него надевают большую гайку и накручивают до упора, затем крутят по часовой стрелке, пока метки не соединятся. Чтобы ухватиться ключом было легче, под головку можно установить подставку.

Когда метки выставлены, необходимо демонтировать натяжной ролик. Для этого берут головку на 16, откручивают болт, снимают с оси ролик и ремень ГРМ.

Итак, старый ремень снят. Перед установкой нового необходимо почистить шестерни и все остальные детали, обычно спрятанные под кожухами. Их промывают и продувают потоком сжатого воздуха.

На очищенную ось устанавливают ролик и не до конца притягивают гайкой.

Установку нового ремня начинают с шестерёнки коленчатого вала. На ремне нарисованы указатели, которые помогут совместить нижнюю и верхнюю часть с метками на шестерёнке. Далее ремень натягивают на помпу, распредвал и ролик

Важно проследить, чтобы метка на ремне соединилась с указателем на распредвале. Чтобы не запутаться, надписи на ремне тщательно изучают: часть со стрелками и надписями о производителе — это верх ремня. Ближняя метка пойдёт на распредвал, дальняя — на коленвал

Ближняя метка пойдёт на распредвал, дальняя — на коленвал.

Сразу после установки ремень будет провисать между шкивами. Слабину убирают, слегка провернув шестерню распредвала против направления вращения мотора.

Далее необходимо выполнить правильную натяжку ремня. Для этого используют специальный вилочный ключ (если оригинального нет, можно использовать ключ для моделей ВАЗ с передним приводом). Вилку вставляют в ролик, слегка отводят его вверх и прокручивают против часовой стрелки. Оптимальным считается натяжение, в котором ремень ГРМ отклоняется от первоначального состояния на 60 градусов. Как только подходящее натяжение найдено, ролик затягивают гайкой.

Затем нужно проверить работу. Болт крепления шкива коленвала прокручивают на 2 оборота и проверяют, совпадают ли метки и сохранилось ли натяжение ремня. Если что-то не так, гайку ролика ослабляют и ремень натягивают ещё раз.

Если всё в порядке, производят обратную сборку

Важно помнить о том, что два нижних болта верхней крышки привода ГРМ нужно закрепить герметиком, чтобы избежать подтекания масла из внутренних каналов.

Установка

Замените ремень привода ГРМ, болт крепления шкива коленчатого вала, натяжной и обводной ролики.

Обезжирьте конец коленчатого вала (со стороны привода ГРМ), а также отверстие и опорные поверхности шкива, зубчатого шкива коленчатого вала и самого коленчатого вала.

Это необходимо сделать, чтобы не сместился привод ГРМ иначе двигатель выйдет из строя.

Такое смещение приводит к выходу из строя двигателя.

Расположите пазы распределительных валов горизонтально и со смещением вниз от осей распределительных валов, при необходимости поворачивая распределительные валы с помощью специального приспособления (Mot. 799-01).

Установите на приспособление (Mot. 1496) приспособление (Mot. 1750).

Установите приспособление (Mot. 1496) с приспособлением (Mot. 1750) на концы распределительных валов.

Установите фиксатор ВМТ (Mot. 1489) (см. рис. 5).

Убедитесь, что коленчатый вал заблокирован фиксатором ВМТ (Mot. 1489), а паз коленчатого вала обращен вверх.

Установите натяжной ролик, расположив его выступ 1 в пазу 2.

Схема приводов вспомогательных агрегатов автомобиля с кондиционером: 1 – шкив коленчатого вала, 2 – натяжной ролик, 3 – шкив насоса гидроусилителя руля, 4 – шкив генератора, 5 – опорный ролик, 6 – ремень, 7 – шкив компрессора кондиционера

Установите зубчатый шкив коленчатого вала, ремень привода ГРМ и обводной ролик.

Затяните указанным моментом (45 Нм) болт крепления обводного ролика с помощью специального приспособления (Mot. 1368)

Натяжение ремня

Шестигранным ключом на 6 мм совместите подвижный указатель с выемкой, поворачивая эксцентрик по часовой стрелке

Затяните требуемым моментом (27 Нм) гайку крепления оси натяжного ролика.

Установите шкив на коленчатый вал.

Затяните требуемым моментом и доверните на указанный угол (коленчатый вал должен быть заблокирован фиксатором ВМТ) болт крепления шкива коленчатого вала (40 Нм+145°±15°).

Снимите приспособление для фиксации распределительных валов (Mot. 1496).

Снимите фиксатор ВМТ (Mot. 1489).

Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода ГРМ).

Перед окончанием второго оборота заверните фиксатор ВМТ (Mot. 1489) в отверстие в блоке цилиндров.

Медленно, без рывков доверните коленчатый вал до упора в фиксатор ВМТ.

Выверните фиксатор ВМТ (Mot. 1489).

Убедитесь, что подвижный указатель расположен напротив выемки.

Отверните гайку крепления натяжного ролика, не более чем на один оборот, удерживая подвижный указатель шестигранным ключом на 6 мм.

Плавно подведите подвижный указатель до совмещения с выемкой, поворачивая эксцентрик по часовой стрелке.

Затяните требуемым моментом (27 Нм) гайку крепления оси натяжного ролика.

Проверка

Совместите подвижный указатель с неподвижным или с выемкой в зависимости от варианта исполнения натяжного ролика.

Затяните требуемым моментом (27 Нм) гайку крепления оси натяжного ролика.

Перед проверкой установки фаз газораспределения убедитесь в правильном положении указателей натяжного ролика.

Заверните фиксатор ВМТ (Mot. 1489) в отверстие блока цилиндров.

Медленно и без рывков доведите коленчатый вал до упора в фиксатор.

Установите (не прилагая усилия) приспособление (Mot. 1496) для фиксации распределительных валов (пазы распределительных валов должны находиться в горизонтальном положении ниже осей валов).

Если приспособление для фиксации распределительных валов не встает на место, установите повторно фазы и газораспределения отрегулируйте натяжение ремня привода ГРМ.

Выньте фиксатор ВМТ.

Ремонт на дизельной версии

Хотя дизель Renault 1,5 л неприхотлив в эксплуатации и надежен, но желательно проводить регулярное обслуживание ГРМ.

1. 1. 1. Перед заменой детали автомобиль Renault Megane 2 поднимается с помощью специального устройства или домкрата, демонтируется колесо с передней оси, двигатель упирается с помощью второго домкрата.
      2. Производиться снятие подушки мотора с верхней части. Затем извлекается ее опорный узел, который фиксируется на блоке силового агрегата.
      3. Вынимаем с навесных узлов, а именно с генератора. Делается это с помощью уменьшения натяжного усилия на соответствующем механизме. Для того чтобы не запутаться при сборке следует зарисовать схему разборки на листе бумаги.
      4. Снимается шкив с переднего конца коленвала. Для этого напарник должен сесть за руль, включить передачу и осуществить нажатие до упора на педаль тормоза. Это застопорит коленвал и позволит выкрутить крепежный болт без напряжения.
      5. Производиться снятие пылезащитного кожуха с системы газорасредления. За ним размещается ремень ГРМ. Он обычно фиксируется несколькими болтами под 10-й ключ.

1. 1. На этом шаге производиться выставление рисок верхней мертвой точки 1-ого цилиндра. Для этого используются специнструмент, позволяющий фиксировать коленчатый и распределительный валы. На моторе с передней части, где расположен кожух КПП выкручивается колпачок под звездочку торкс. На ее место вворачивается до упора приспособление. Затем переходим на этап выставления меток.
   2. Вращение коленвала необходимо выполнять без рывков и ускорений, пока он не станет сопоставим с фиксатором. Затем происходит установка фиксирующих элементов распредвала и шкива ТНВД. Это характерно для дизельного ДВС на 1,5 л.
   3. Проводиться ослабление ремня за счет выкрутки болта натяжного узла.
   4. Следует заранее приготовить новую запаску. Можно провести ее сравнения со старым ремнем. Выполняется замена ремня ГРМ, ролики и всего натяжного механизма, которым должен быть оснащен комплект ГРМ для дизельного ДВС на 1, 5 л.
   5. Осуществив замену всех комплектующих, проводят установку нового водяного насоса для системы охлаждения.

1. 1. Размещаем в штатном месте новый ремень ГРМ, чтобы не сместить риски. Затем выполняется необходимое натяжение и извлекается приспособление. Вместо него снова вкручивается заглушка.

1. Необходимо выполнить прокручивание вала на 1,5-литровом дизельном ДВС по часовой стрелке в два оборота. Опять совместить риски ремня. Если все соответствует, то можно начинать обратную сборку.

Снятие и установка ремня ГРМ

Вам будут нужны:

• ремень ГРМ;
• крепежный болт с шайбой для шкива коленвала;
• заглушка распредвала (2шт.);
• паразитный ролик;
• крепежные клипсы локера (6шт.);
• натяжной ролик.

Имея все необходимое и нужный инструмент можно приступать к работе.

Итак, рассмотрим все действия по порядку:

• Приподымаем правую сторону автомобиля с помощью домкрата.
• Снимаем правое переднее колесо.
• Осуществляем снятие локера. Для этого необходимо выкрутить два шурупа и снять крепежные клипсы. Заметьте, у локера две части. Вам нужно снять только переднюю.
• Снимаете защитный кожух. Он крепится на четырех болтах. Сняв его, Вы имеете прямой доступ к шкиву коленвала.
• Снимается защита картера.
• Производим снятие раструба воздушного фильтра.
• Извлекаются крышки заглушек из блока цилиндров. Для их извлечения снимаем резиновые колечки, затем в отверстие вставляем шлицевую отвертку и достаем крышечку, аккуратно выдавливая ее наружу. То же самое проделываете с другой крышечкой. Если они немного погнулись, отрихтуйте их молотком.
• Выкручивается заглушка из блока цилиндров. Этим мы освобождаем посадочное место для блокировки коленвала, которая впоследствии будет располагаться около оси первого цилиндра.

• Выкручивается катушка и свеча первого цилиндра. 1-й цилиндр расположен ближе к заглушкам распредвалов.
• Поставив автомобиль на нейтралку, осуществляете проворот коленвала, до момента достижения мертвой точки поршнем первого цилиндра. Для определения мертвой точки, возьмите длинную отвертку, вставьте ее в колодец первого цилиндра и осуществляйте проворот коленвала. При занятии отверткой высокого положения прекратите проворот, найдена мертвая точка.
• Производим проверку по вырезам распредвалов. Их расположение должно быть параллельным земле. При наличии наклона слегка проверните коленвал, для достижения идеального расположения вырезов распредвалов.
• Вкручивается блокировка коленвала, в заранее подготовленное посадочное место (смотрите п.8).
• Проверяем блокировку коленвала, путем проворота. Если коленвал провернуть не получилось, значит блокировка установлена правильно.
• Домкратится двигатель и снимается его правая опора. Необходимо открутить три крепежных болта на крышке цилиндров и три крепежных болта подушки к лонжерону кузова. Для снятия опоры придется приподнять и затем опустить двигатель.
• Фиксируется педаль тормоза в нажатом положении и откручивается крепежный болт звездочки ГРМ и шкива.
• Снимается ремень ГРМ. Для этого необходимо отвести натяжной ролик.

• Снимаем шкив. Для снятия шкива, необходимо предварительно снять ремень генератора.
• Осуществляем снятие крышек ремня ГРМ. Первой снимается нижняя крышка, а второй верхняя. Нижняя крепится четырьмя гайками «10», к ним не удобный доступ, но открутить их не сложно. Верхнюю крышку держат две гайки и три крепежных болта, доступ к ним более удобный.
• Визуально оцените состояние всех узлов ГРМ.
• Ослабляем натяжной ролика, используя внутренний вороток.
• Открутив крепежные болтики, снимаете паразитный ролик.
• Осуществляем установку всех роликов на свои места.
• Устанавливаем новый ремень. Его необходимо провести через помпу, ролики (паразитный и натяжной), распредвалы. Возможно, придется снять звездочку с коленвала. Одев, на звездочку ремень, установите ее на место, используя киянку, для легкого постукивания.
• Делаем натяжку ремня. Для натяжки ослабьте крепежную гайку ролика. С помощью шестигранника отведите натяжитель до маркированной отметки, после чего затяните гайку.

• Устанавливаем шкив и ременные крышки.
• Проверяем правильность установки ремня ГРМ. Снимаете блокировку коленвала и проворачиваете его на несколько оборотов (2,4,6). Проверяем соответствие мертвой точки.
• Осуществляем установку всех элементов в порядке обратном снятию.

Замена ремня ГРМ проведена успешно. Да, это не легкий процесс, который требует очень ответственного подхода, но многие автолюбители предпочитают заниматься своими автомобилями самостоятельно.