Замена Сайлентблоков Задней Балки Рено Лагуна 1 ~ AUTOINTERLINE.RU
Собираем всё в оборотной последовательности: наживляем треугольник на 3 болта, колесо рукою катим вперёд, на центральный болт одеваем поперечину и совмещаем центральный болт так, чтоб он через сайлентблок завертелся в кузов. Со 2-ой стороны делаем так же.
Закручиваем всё умеренно с обоих сторон. Одеваем тормозные трубки и ставим стопора. Защёлкиваем проводку датчика Abs. Проверяем всё ли мы прикрутили, не осталось ли чего излишнего.
И лицезреем такую вот красоту: Выезжаем, проезжаем по неровностям и убеждаемся, что стуков больше нет.
Ну вот и всё. Желающие. в бой (только создателю данной статьи претензии не предъявлять), не желающие. милости прошу на смену сайлентблоков задней балки.
Набросок и размеры приспособ намалюешь?
поправки: 1. треугольник можно не снимать. 2. болта на треугольнике, которые поближе к баку, можно не открутить(можно заломать),советую просто приоткрутить 3. бурт на саленте спиливается лишь на китайцах!на хатчинсон, феби, лемфердер, сваг салент отруки вставляется до второго бурта, «ловит направление» и прессуется со размеренным натягом до упора.
саленты-китайцы пресуются жутко тяжело, даже после опиловки(их поперечник на 0,7-1мм больше подходящего) и они в большинстве случаев яичком и много не прогуливаются макс 13 тыс км, в большинстве случаев около 3 тыс.
ысы. сам ранее прессовал таким методом, но отыскал другой по-быстрее.
открутить два болта амортизатора и тормозные трубки 2 шт, закинуть опору в пресс и выпрессовать и запрессовать за 10-15 мин этими же приспособами, правда придется прокачать тормаза, но это будет все равно резвее, чем выпрессовать таковой салент как на снимке «уржавелый», давая на него нагрузку шпилькой и ударом молотка по опоре. последний раз выпрессовыл таковой салент шпилькой и разорвал 4 шпильки, позже плюнул, и все сейчас на пресс, лишь на пресс, но в критериях без пресса, необходимо помучаться.
Замена сайлентблоков задней балки на Renault Laguna 2
отчет неплохой!
Добавлено в 23:37.- Предшествующее сообщение было расположено в 23:33.-
кстати стук может показаться другой, некий непонятный и раздражающий!! это может быть пластмассовая декоративная чашечка(просто стерлась фиксирующая клипса), нужно поставить сходу новейшую клипсу и все.
Замена сайлентблоков подрамника Megane 2
Я выкинул стабилизаторв сборе из машины, теперь ничего не стучит и не скрипит, поведение машины никак не изменилось! Подскажите что делать,болт переднего сайленблока,выкручивается на половину,я так понимаю,на длинну резьбы,и то с сильным треском.
Далее проворачивается и при отпускании возвращается назад как будто от пружины. Немогу выкрутить! Блин, друже—ёпта—а на посмотри—ты же торцевые шайбы фискирующие не снял с торцов торсионов? А я лично—заехал в бокс в 9 утра, и выехал в 18 часов. В одно рыло все перебрал. Но у меня спокойно рычаги пошли, не колотил сильно. Ссылка на мой драйв У меня на новом Ваззадние амортизаторы вытекли через 10 или 15 так как Как мне сказали — это нормально для таких машин.
Поменял на приоровские. Меня всего коробит от слова кустаррый метод вы что в кустах?. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
Подробная инструкция по замене сайлентблока переднего рычага
Сайленты передних рычагов
Заранее сняв колесо с Megane, нужно открутить шаровую от кулака головкой на 16
Важно следить за состоянием болта, который их соединяет. Он часто вытягивается, т.к
резьба мелкая. А если будет необходимость в замене болта, то ставить нужно только оригинал.
Затем нам необходимо вытащить шаровую с Megane. Предварительно её смазав, вбиваем в кулак плоскую отвертку (чтобы разжать крепление), и деталь с легкостью выйдет. По самому рычагу, если понадобится, можно постучать молотком, только аккуратно и несильно. В противном случае, он может деформироваться.
Откручиваем стойку стабилизатора с Megane. Сверху нужно держать её ключом торексом («звездочкой») на 40, а снизу откручивать гайку ключом на 13. Откручиваем два болта крепления рычага. Чтобы открутить переднюю часть, сначала нужно снять защитный кожух на Megane. На нем есть клипса, которая просто откручивается. Можно полностью его не снимать, просто отодвинуть в сторону.
Головкой на 18 откручиваем гайку, после откручиваем сверху тягу, которая крепится болтом на 13. И снимаем её. Откручиваем два болта также головкой на 18, вытаскиваем
Стоит обратить внимание, что передний болт крепления длиннее, чем задний, так как он держит еще и тягу. После снятия рычага и предварительно внутри с обеих сторон зачистив сайлентблоки, нужно выпрессовать их.
Перед тем, как поменять элемент убедитесь, что шаровая в рабочем состоянии и кроме того, нужно обратить внимание на отверстие под стойку стабилизатора, оно должно быть в диаметре не более 16 мм (заводской размер)
Допустимо +/- 2 мм. То есть если это значение будет больше, то дешевле и выгоднее будет конструкцию заменить полностью.
Обязательно замеряем то расстояние, насколько сайлент выходит из рычага. Ставим оправку, будем в её роли использовать обойму с подшипника. Выдавливаем элемент. Можно это делать в тисках. Дальше его можно добить той же оправкой или просто молотком. Те же манипуляции проводим и с другим блоком.
Перед запрессовкой новых деталей, предварительно их смазываем. Оставляем здесь зазоры на то расстояние, которое замеряли до снятия старых элементов. И это расстояние от начала сайлента до кромки рычага должно составлять около 7 мм.
В принципе, порядок установки обратен снятию. Но затягивать болты, в идеале, нужно на яме (если условия не позволяют, можно обойтись и без нее). Рычаг ставится параллельно подрамнику. Будет немного мешать привод, его отодвигаем в сторону. И затягиваем рычаг в ровном положении, придерживая снизу. Или можно, наживив болты, поставить стойку, опустить машину и затянуть. Выбирайте вариант, удобный вам.
Если мастер не имеет достаточного опыта ремонта подвески Megane, то лучше посмотреть видео по замене, так как процесс трудоемкий, требует определенных навыков и некоторые нюансы можно просто упустить из внимания.
Передняя подвеска Рено Меган 2
Процесс замены сайлентблоков рычага передней подвески на автомобиле Рено Меган 2 осуществляем в следующей последовательности:
1. Снимаем передние колеса, защиту картера двигателя и подкрылки.
2. Отсоединяем от кронштейнов на рычаге жгут проводов датчика скорости вращения колес.
3. Ключом на 14мм отворачиваем по четыре болта крепления, снимаем левый и правый кронштейны подрамника.
Перед выполнением следующей операции по снятию передней части подрамника закрепляем радиатор системы охлаждения , который через резиновые подушки опирается на подрамник.
4. Ключом на 18мм выворачиваем два болта крепления передней части подрамника, по одному с правой и левой стороны.
5. Ключом на 13мм отворачиваем две гайки заднего крепления передней части подрамника, по одной с правой и левой стороны.
6. Отсоединяем переднюю часть подрамника, следя за тем, чтобы радиатор системы охлаждения был надежно закреплен. На фото далее показан передний подрамник и подвеска без него, для наглядности.
7. Ключом на 16мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта и выводим палец шаровой опоры из хомута поворотного кулака, при необходимости раздвинув его зубилом или мощной шлицевой отверткой.
8. Ключом на 18мм отворачиваем гайку болта заднего крепления рычага к подрамнику, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера. Извлекаем болт.
9. Ключом выворачиваем болт переднего крепления рычага к подрамнику.
10. Снимаем рычаг передней подвески.
Не забудьте перед выпрессовкой старых сайлентблоков, прочертить или запомнить их положение в рычаге. Чтобы потом знать насколько их нужно запрессовывать.
11. Выпрессовываем передний и задний сайлентблок. Чтобы демонтировать передний сайлентблок, устанавливаем рычаг на жесткую поверхность и выбиваем сайлентблок молотком. Задний мы выбивали при помощи головки большого диаметра.
12. Запрессовываем передний и задний сайлентблок рычага. Передний запрессовывали при помощи тисков, предварительно нанеся на него масло. Задний мы запрессовывали также при помощи головки большого диаметра, нанося по ней удары молотком.
На следующем фото, то, что осталось от порванного заднего сайлентблока.
Собираем все в обратной последовательности. Удачи.
Как выбрать
Разумеется, прежде чем переходить к выбору конкретного съемника для передних или задних сайлентблоков, сначала нужно разобраться, что это за приспособление и для чего оно используется. Читать также: Какая электробритва лучше бреет
Внешний вид
таких инструментов может быть самым разнообразным, ведь сегодня они представлены как в виде отдельного С-образного приспособления с несколькими насадками, так и целыми наборами, в которые входят направляющие шпильки с гайками, гильзы и опорные диски для них.
Также выделяют универсальные съемники и предназначенные для конкретной марки автомобилей, что обязательно нужно учитывать при покупке.
Правильно подобранное изделие поможет вам легко справиться с непростой работой, так как сайлентблок достаточно сильно зафиксирован на своем посадочном месте и иногда требуется немало усилий, чтобы извлечь его.
В зависимости от вида детали (будь то элемент передней подвески, стабилизаторов или крепления реактивных тяг), установленной на легковом или грузовом автомобиле, свои особенности будет иметь и съемник для снятия сайлентблоков — элементов, снижающих дребезжание и шум при движении транспортного средства.
Среди большого разнообразия отечественных и зарубежных инструментов, представленных на современных рынках, можно найти абсолютно любой съемник, который будет соответствовать всем техническим параметрам вашей машины и индивидуальным требованиям (например, к стоимости).
Однако главной задачей в любом случае остается выбор качественного изделия, которое прослужит верой и правдой не один год
Поэтому сейчас предлагаем вам ознакомиться со списком характеристик, на которые стоит обращать свое внимание, и перечнем особенностей, недостойных его
На что обращать внимание:
Итак, при выборе съемника сайлентблоков для автомобилей группы ВАЗ или иномарок стоит учитывать следующее:
- модель вашего авто, если вы, конечно, не решили покупать универсальный инструмент (к слову, бытует мнение, что специализированные изделия намного выносливы, нежели универсальные съемники, но на практике все зависит от производителя);
- наличие ровных краев во всех резьбовых соединениях специнструмента;
- отсутствие грубых участков и открытых раковин;
- легкость выкручивания и закручивания разъемных частей;
- требования выбранной модели к другим, дополнительным инструментам, без которых ее нельзя эксплуатировать;
- вид съемника: ручной или гидравлический (для личного использования или для обслуживания автомобилей в небольших мастерских будет достаточно и первого варианта);
- наличие инструкции на понятном вам языке.
Продавцы могут уверять вас, что та же инструкция не столь важна, ведь механизм инструмента предельно простой и понятный в использовании, но вы должны понимать, что при поставке качественных изделий такая мелочь не может быть проблемой.
На что можно не обращать внимание:
Помимо указанных важных критериев выбора съемника сайлентблоков (как универсальных, так и для конкретных моделей ТС), существует и несколько не столь значительных нюансов, которые часто можно расценивать как обычный рекламный ход. К ним относят:
- перечень функций, которые выполняют практически все модели: легкий съем сайлентблоков, долгосрочность службы и т. д.;
- взаимосвязь между ценой и качеством (несмотря на то что многие люди связывают эти два показателя, более известные фирмы могут неоправданно завышать цены на свои инструменты, и при более внимательном изучении предложений на рынке можно найти съемник с такими же характеристиками, но по более доступной цене).
Этап первый
Машину лучше всего будет загнать на яму/эстакаду/электроподъемник. Можно, конечно, лечь под днище, простелив на землю тряпку или полиэтилен, как поступали наши предки, чиня какой-нибудь Москвич или Копейку. Однако тогда понадобится целых 4 домкрата (2 для удержания корпуса, 2 – для вывешивания), а работа будет осложнена недостатком пространства и несоблюдением техники безопасности работ. Итак, загоняем автомобиль на яму, чтобы получить хороший доступ к заменяемым запчастям и обзор.
- Сначала 12-гранной головкой на 16 ослабляются болты на правом и левом сайлентблоках – это уменьшит степень поперечного распора;
- Следом той же головкой скручиваются 3 крепежа на металлическом кожухе, который прячет балку и поддерживает ее конец;
- Двумя домкратами приподнимается задок автомобиля, и болты креплений откручиваются уже полностью;
Для работы съемником авто приподнимается.
Подготовка к проведению дальнейших работ закончена, доступ к сайлентблокам в основном освобожден.
Замена Сайлентблоков Задней Балки Рено Меган 2
Когда нужно поменять сайлентблоки задней балки Renault Megane 2, предсказать практически невозможно. Если такая запчасть на носилках выходит из строя после пробега 100 тыс
Км (и часто длится дольше, если владелец очень осторожно едет), то с поддержкой кому-то повезет. Случается, что соли разрываются или разрываются через 30000 км или даже раньше
Вы можете обнаружить, что час расплаты является подходящим, глухим и крайне неприятным, если постучать по задней подвеске.
Замена бесшумных агрегатов в автосервисе стоит от 2000 руб. Те, кто умеет работать с техническими инструментами и хотят углубиться в шасси своими руками, предпочитают выполнять работу без посторонней помощи. Эти загадки не скрывают особых сложностей, хотя нужно разбираться в механике, ну и физические усилия потребуются.
Замена сайлентблоков задней балки Renault Megan 2 может производиться без снятия колес. Неопытные авто-новички время от времени скаты с дисками по-прежнему предпочитают откручивать. В этом нет особой необходимости, хотя такие действия не принесут вреда, но зачем добавлять работу для себя. В этой статье мы расскажем, как правильно заменять сайлентблоки задней опоры в этой статье, шаг за шагом, чтобы, следуя нашим советам и рекомендациям, вы могли легко решить проблему без помощи других. Так с чего же начать?
Было бы идеально везти машину в яму / эстакаду / электрический лифт. Конечно, вы можете лежать под дном, бросая ткань или целлофан на землю, как это делали наши предки, чиня москвич или копейку. Но тогда будут полезны целых 4 гнезда (2 для удержания корпуса, 2 для подвешивания), а работа будет осложнена из-за недостатка места и несоблюдения правил безопасности. Итак, мы загнали машину в яму, чтобы получить хороший доступ к сменным деталям и осмотру.
- Первоначально 12-сторонняя головка на 16 ослабляет правый и левый болты сайлент-блока — это уменьшит степень боковой тяги;
- После той же головки на железном корпусе крутятся 3 светильника, которые скрывают опору и поддерживают ее конец;
- Задняя часть автомобиля поднимается на 2 домкрата, а крепежные болты уже откручены на все сто;
- Трос стояночного тормоза удален, а защита снята;
- Болт тепловой защиты откручивается ключом 10 от поперечной опоры;
- Защелка (2 шт.) Снимается с тормозных трубок, после чего они освобождаются;
- Жгут выдвинут, провода сняты с защелки на датчике Abs;
- Машина поднята, чтобы управлять съемником.
https://youtube.com/watch?v=iFdYjzkxWeA
Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2х4
Подготовка к следующей работе завершена, доступ к бесшумным подразделениям в значительной степени запрещен.
Он более ответственен — вам нужно предпринять действия, такие как удаление немых блоков. В половине случаев ремонта это можно сделать с помощью обычного съемника. Но время от времени при некоторой степени повреждения деталей существует риск поломки штифта. Его диаметр составляет всего 12 мм, поэтому грубая сила может привести только к дополнительным ремонтным работам, которые потребуют как усилий, так и денег.
В этом случае внешняя оболочка (зажим) бесшумного блока очищается от металлического ножовочного полотна, после чего оно просто выбивается из гнезда чем-то подходящего по размеру.
При необходимости повторите процедуру с двух сторон. Имейте в виду, что эти действия должны быть медленными и осторожными, чтобы не нанести дополнительного вреда.
Теперь осталось установить новые детали:
- Бесшумный блок забивается на место (обрабатывается после предварительного сгущения жира) до тех пор, пока он не остановится и не встанет на место. На этом этапе убедитесь, что он правильно установлен: дно представляет собой типичное углубление и должно быть обращено вниз. Если вы ранее не меняли тишину, посмотрите, как была установлена старая. Обычно право приходит первым, но серьезных признаков нет;
- 2-й бесшумный блок установлен и нажат;
- Все собрано по порядку, обратная разборка, собрана.
Когда сайлентблоки задней балки Renault Megan 2 заменяются и автомобиль опускается, он проходит тихий и тест-драйв. Если по-прежнему возникают удары, это означает, что помимо замененных деталей у вас есть дополнительные препятствия. Возможно: износ амортизаторов; чрезмерный свободный ход ступиц и подшипников колес; проблемы с суппортом (потом начинает конкретно стучать при торможении).
Замена сайлентблоков задней балки и у.
Для Renault Megane Classik
В процессе очередного осмотра было выявлено предсмертное состояние сайлентблоков задней балки. Хотя они бы еще долго ходили, но в связи с желанием увеличить клиренс и невозможностью достать торсионы съемником, решил заменить сайленnблоки, а заодно и приподнять машину.
Спасибо Юре (mexanik) за консультации
Ослабляем болты колес, ставим машину на подставки.Снимаем колеса.
Снимаем кусок термозащиты. Ослабляем ручник на уравнителе, снимаем и вытягиваем тросы ручника.
Откручиваем тормозные трубки, датчики АБС. Трубки желательно закрыть колпачками, чтобы грязь не попала и тормозная жидкость не вытекала.
Откручиваем крепления балки, Предварительно что-то подставив под нее, чтобы не упала. Тяжелая.
Вуаля!На заметку. Балка стоит так, как на машине. Красный – левый (как основной, так и стабилизирующий торсионы). Желтый – правый.
Разрезаем сайлентблок по указанной линии. Только аккуратно, чтобы не повредить торсион
Вынимаем кронштейны с прикипевшими торсионами.
Залил дня на ночь тормозухой, а утром поехал к другу.
Кувалдой выбить не получилось, поэтому пришлось ехать на пресс. На 8 тоннах торсионы сдались
Старый сайлентблок(его часть) еще в кронштейне, поэтому выжигаем резину старого сайлентблока. Я пользовался сухим спиртом. От температуры резина становиться мягкой, и ее можно легко срезать ножом. Наружную мет часть СБ полностью надо освободить от резины, так легче будет выбить его. Только сильно греть не надо.
Зубилом сбиваем обойму
Теперь чистим все: шлицы торсионы и их посадочные места в перемычке и кронштейнах, посадочные места под СБ.
Новый СБ сначала запрессовываем в балку, потом, вставив распорки как на рисунке, между кронштейном и балкой. Это чтобы давить не в резину, а в металл корпуса СБ.
Я использовал длинный болт с шайбами подходящего размера.Сдвиг оси колеса от плоскости кронштейна ставим по нотам – 37 мм или немного больше, если поднимаем зад.
При запрессовке следим, чтобы расстоние между отверстиями было 1268 (для Мегана 1). Я промазал на миллиметр, но при монтаже не мешало.
Теперь ставим балку на место. Я поднимал дократом ее, так как работал сам и из-за узкой ямы на вытянутых руках просто не могу ее поднять.
Новые сайлентблоки оказались намного мягче. Чем старые. Или задубелость старых, или мягкость новых.
Торсионы желательно вставить заранее! Вроде в Лагуна кузов не мешает вставить их потом, на закрепленной балке, то в Меганах там мешает крыло, поэтому вставляем их заранее.
Набиваем хорошенько густой смазкой шлицы, дабы потом опять прессом не выбивать торсионы)
И теперь самое главное – настройка клиренса.
В самом начале замеряем расстояние на свободно болтающейся балки между двумя опорными точками. У меня это был брызговик и наплыв под болт аммо.
Получилось 440. Распорные планки сделал 480, в итоге примерно на столько же и поднялась машина в итоге.
Подставляем планки как на рисунке, при этом подперев их снизу
И теперь вставлям до конца торсионы, проворачивая до тех пор на один шлиц, пока торсион не запрыгнет в посадочное место легко и свободно. Опускаем машину на колеса – смотрим Низко – добавляем на планках длины и опять крутим торсионы. Высоко – наоборот.
http://expertrenault.ru/megan/hodovaya-megan/zadnyaya-balka-reno-megan-zamena-sajlentblokovhttp://zamenarenault.ru/megane/obshhie-temy/sajlentbloki.htmlhttp://mashintop.ru/articles.php?id=2972http://autotexnika.ru/zamena-sajlentblokov-zadnej-balki-reno-megan-2/http://renault-drive.ru/base/renault-megane-2/podveska/zamena-sailentblokov-podramnika-megane-2.htmlhttp://meganeed.ru/forums/zamena_sailentblokov_zadnei_balki_i_u
голоса
Рейтинг статьи
Устанавливаем сайлентблоки на передних рычагах
Предварительно снимается шаровая ключом на 16 от кулака, при этом колесо должно быть снято с Мегана
Важно следить за состоянием крепежного болта, соединяющего их. Из-за мелкой резьбы он вытягивается
При замене болта следует использовать оригинал.
Вытаскивается шаровая с Megane. Она смазывается. Для разжатия крепления вбивается в кулак шлицевая отвертка, что позволить вынуть деталь. Также для надёжности можно использовать молоток, но стучать не сильно. Иначе расходник деформируется.
- Выкручивается стойка стабилизатора. В верхней части она придерживается 40-м ключом торексом, а в нижней – выкручивается ключом №13. Выкручиваются два крепежа передних рычагов. Для доступа к передней части следует убрать защиту на Renault Megane 2. Он имеет клипсу, которая откручивается легко. Снимать полностью не стоит, а просто отклонить в сторону.
- Головкой №18 снимается гайка, затем выкручивается тяга, которая фиксируется болтом на 13. Она извлекается. Той же головкой выкручивается два болта. Болт на креплении спереди длиннее заднего, на нем держится тяга. Зачищаются сайлентблоки. После они выпрессовываются.
- Перед как производится замена сайлентблоков, следует проверить шаровую, насколько она рабочая. Проверить нужно также и канал под стойку стабилизатора. Диаметр его не должен превышать заводского размера в 16 мм. Допускается расхождение -/+2 мм. В случае разбития отверстия, проще заменить весь узел.
- Следует зафиксировать расстояние выхода сайлентблока из рычага. Деталь выдавливается. Для этого хорошо использовать тиски. Далее он выбивается трубкой или молотком. Аналогично процедуру выполняем и на втором блоке.
- Новые детали смазывается перед запрессовкой. Зазоры следует оставить идентично тому расстоянию, которое замерено ранее. Оно составляет приблизительно 7 мм от края блоков до кантика, которым оснащены все передние рычаги.
- Замена сайлентблоков аналогична процессу разборки. Однако полностью фиксировать крепежи следует на яме (если есть возможность, то можно ее не использовать). Передние рычаги всегда устанавливаются на параллельной линии подрамнику. В случае неудобства из-за привода, его следует переместить в сторону. Рычаг придерживается снизу, чтобы его положение было ровным. В таком состоянии он затягивается.
Альтернатива – это наживить болты, снять машину с домкрата и затянуть крепления. Тут выбор за вами.
В случае если механик новичок, и замена сайлентблоков для него не простое дело на Renault Megane 2 и в принципе не знаком с устройством подвески данной машины, то ему следует предварительно изучить специализированные видео инструкции в помощь в данном вопросе. Они также помогут и опытным мастерам, потому что процедура трудоемка и требует серьёзных навыков, и знать, как все устроено, в том числе и сайлентблоки, а в процессе можно, что-то упустить из виду.
Как установить сайлентблоки на задний мост
Замена салейнтблоков заднего моста на Меганах производства Рено, начиная с первого поколения и до третьего, выполняется одинаково с двух боков на поддамкраченном авто или же загнанным на яму.
- Демонтируется колесо с задней оси на Megane, очищается и немного откручивается болт с гайкой, который фиксирует заднюю балку со скобой. Для выкручивания нижнего болта крепления амортизатора используется жидкий ключ, снятие происходит с помощью головки на 18.
- Вынимаем тросик стояночного тормоза из креплений. При этом полностью его снимать не стоит. Делаем упор стойкой под одну часть задней балки. В случае выполнения работ на яме, задняя балка подпирается двумя домкратами. На приподнятом Рено Меган 2 выкручивается скоба и амортизатор. Скоба фиксируется на кузове 3-мя болтами на 16.
Устанавливаем сайлентблоки на передних рычагах
Предварительно снимается шаровая ключом на 16 от кулака, при этом колесо должно быть снято с Мегана
Важно следить за состоянием крепежного болта, соединяющего их. Из-за мелкой резьбы он вытягивается. При замене болта следует использовать оригинал.
Вытаскивается шаровая с Megane
Она смазывается. Для разжатия крепления вбивается в кулак шлицевая отвертка, что позволить вынуть деталь. Также для надёжности можно использовать молоток, но стучать не сильно. Иначе расходник деформируется.
При замене болта следует использовать оригинал.
Вытаскивается шаровая с Megane. Она смазывается. Для разжатия крепления вбивается в кулак шлицевая отвертка, что позволить вынуть деталь. Также для надёжности можно использовать молоток, но стучать не сильно. Иначе расходник деформируется.
- Выкручивается стойка стабилизатора. В верхней части она придерживается 40-м ключом торексом, а в нижней – выкручивается ключом №13. Выкручиваются два крепежа передних рычагов. Для доступа к передней части следует убрать защиту на Renault Megane 2. Он имеет клипсу, которая откручивается легко. Снимать полностью не стоит, а просто отклонить в сторону.
- Головкой №18 снимается гайка, затем выкручивается тяга, которая фиксируется болтом на 13. Она извлекается. Той же головкой выкручивается два болта. Болт на креплении спереди длиннее заднего, на нем держится тяга. Зачищаются сайлентблоки. После они выпрессовываются.
- Перед как производится замена сайлентблоков, следует проверить шаровую, насколько она рабочая. Проверить нужно также и канал под стойку стабилизатора. Диаметр его не должен превышать заводского размера в 16 мм. Допускается расхождение -/+2 мм. В случае разбития отверстия, проще заменить весь узел.
- Следует зафиксировать расстояние выхода сайлентблока из рычага. Деталь выдавливается. Для этого хорошо использовать тиски. Далее он выбивается трубкой или молотком. Аналогично процедуру выполняем и на втором блоке.
- Новые детали смазывается перед запрессовкой. Зазоры следует оставить идентично тому расстоянию, которое замерено ранее. Оно составляет приблизительно 7 мм от края блоков до кантика, которым оснащены все передние рычаги.
- Замена сайлентблоков аналогична процессу разборки. Однако полностью фиксировать крепежи следует на яме (если есть возможность, то можно ее не использовать). Передние рычаги всегда устанавливаются на параллельной линии подрамнику. В случае неудобства из-за привода, его следует переместить в сторону. Рычаг придерживается снизу, чтобы его положение было ровным. В таком состоянии он затягивается.
Альтернатива – это наживить болты, снять машину с домкрата и затянуть крепления. Тут выбор за вами.
В случае если механик новичок, и замена сайлентблоков для него не простое дело на Renault Megane 2 и в принципе не знаком с устройством подвески данной машины, то ему следует предварительно изучить специализированные видео инструкции в помощь в данном вопросе. Они также помогут и опытным мастерам, потому что процедура трудоемка и требует серьёзных навыков, и знать, как все устроено, в том числе и сайлентблоки, а в процессе можно, что-то упустить из виду.
