Система запуска двигателя (K7J) Рено Логан

Иммобилайзер

Когда Рено Логан не заводится и стартер крутит, сперва стоит проанализировать работу иммобилайзера. Система распознавания чипа ключа может пребывать в трех состояниях, индикатором каждого из которых служит характер функционирования лампы на панели приборов:

• Моргание: ключика поблизости нет, пуск заблокирован.
• Горит: ключ в позиции зажигания, код прочитан, запуск невозможен.
• Не светится: чип распознан, можно заводить.

Перебои в питании контрольного органа не позволят корректно осуществить процедуру опознавания ключ-карты – лампа будет стабильно гореть, стартер – крутить, а команды на подачу топлива и электрических импульсов на свечах от ЭБУ не будет. В результате двигатель не заведется и придется проделать одно из двух действий:

1. Почистить контактные пары, отвечающие за связь ключа и иммобилайзера.
2. Отыскать обрыв цепи на участке «замок зажигания-ЭБУ».

Замена насоса

Для начала работ нужно демонтировать задний диван, так как нужная нам деталь находится именно под ним. Для этого нужно, ухватившись за нижнюю кромку сидения, резко потянуть наверх. Фиксаторы освободятся, и вы без труда демонтируете нужную деталь.

1. Освободив от коврового покрытия рабочую зону, нам нужно отсоединить электрический разъем насоса и его трубки.
2. С помощью тупого зубила и молотка откручиваем пластиковый фиксатор топливной сборки.
3. Вынимаем всю сборку насоса и датчика уровня топлива, установив на заранее приготовленный стол.
4. С помощью инструмента разбираем корпус и достаем насос.
5. Приготовив новую деталь, производим ее установку в старый корпус, не забыв установить фильтр.

Проведите проверку вашей работы, несколько раз включив зажигание и запустив двигатель. Если мотор вашего Логан исправно заработал, значит мы удачно решили проблему своими силами.

Читать также: Шевроле круз не работает блок управления печкой

Работу по диагностике и замене топливного насоса на автомобиле Рено Логан можно считать успешно завершенной.

Этапы замены охлаждающей жидкости Рено Логан

Правильная замена охлаждающей жидкости включает в себя 3 этапа, слив, промывка и залив нового антифриза. Многие автолюбители пренебрегают этапом промывки, но это неправильно. Ведь в системе охлаждения остается старая жидкость. Также могут оставаться частички ржавчины или иных отложений, что в свою очередь приведет к быстрой потере защитных свойств нового антифриза.

Этот автомобиль выпускался с разными названиями модели и под разными автомобильными брендами, для продажи на разных рынках. Поэтому все действия будут аналогичными для следующих марок:

• Рено Логан (Renault Logan);
• Новый Рено Логан 2 (Renault Logan II Рестайлинг);
• Дачия Логан (Dacia Logan);
• Рено Тондар (Renault Tondar);
• Ниссан Априо (Nissan Aprio);
• Махиндра Верито (Mahindra Verito).

Самыми популярными двигателями у нас являются бензиновые, с объемом 1.4 и 1.6 литров. Второй выпускался в вариантах 8 и 16 клапанов. Существуют еще варианты, менее распространенные у нас, бензиновые объемом от 0.9 до 1.2 литра, а также дизельный мотор на 1.5 литра.

Слив охлаждающей жидкости

Сливать охлаждающую жидкость можно без ямы, добравшись до патрубка через подкапотное пространство. Этот способ описан в статье по замене антифриза на Сандеро Степвей, поэтому повторяться не будем.

Будем осуществлять слив антифриза снизу, удобнее делать это при наличии ямы или подъемника:

1. Сливной пробки на радиаторе Рено Логан нет, поэтому нам нужно добраться до нижнего патрубка. Для этого снимаем защиту двигателя, открутив 6 болтов (Рис.1). Еще снимаем левый пыльник двигателя удерживаемый 3 саморезами и 2 пистонами.

2. Рис.1 Болты на защите двигателя

3. Теперь доступ к патрубку открыт, подставляем снизу емкость для старого антифриза, снимаем хомут и стаскиваем шланг по направлению вверх (Рис.2). Многим такие низкопрофильные хомуты не нравятся, так как без специального инструмента снятие и установка занимают много времени. Поэтому их часто меняют на обычные, червячного типа.

4. Рис.2 Сливной патрубок

5. Антифриз начал сливаться, теперь нужно снять крышку расширительного бачка, чтобы ускорить процесс слива. А также открыть клапан выпуска воздуха, находящийся на патрубке идущим на печку салона (Рис.3).

6. Рис.3 Штуцер выпуска воздуха и крышка бачка

7. В заключении не лишним будет продуть систему через расширительный бачок, так сольется максимальное количество жидкости.

Так происходит полный слив старого антифриза, на сколько это возможно, а вот сливной пробки на блоке двигателя не предусмотрено.

Промывка системы охлаждения

Промывка системы охлаждения двигателя с применением специальных химических средств рекомендована, если в сливаемой жидкости обнаружены непонятные сгустки или хлопья. Также к ней нужно прибегать, если до этого замены проводились не по регламенту, а через более продолжительные сроки. В остальных случаях можно обойтись дистиллированной водой.

Для этого устанавливаем патрубок на место и зажимаем его хомутом. Заливаем воду в расширительный бачок и дожидаемся пока она не пойдет с отверстия для выпуска воздуха. После чего отверстие закрываем, доливаем воду до уровня и закручиваем бачок.

Все, теперь можно запускать двигатель и дожидаться прогрева, чтобы жидкость пошла по большому кругу. В инструкции по эксплуатации рекомендуется периодически повышать обороты двигателя при прогреве, до 2000-2500.

После того как жидкость прошла по всей системе охлаждения, можно глушить мотор и сливать воду. Процедуру желательно повторить, пока вода не станет прозрачной. После слива прозрачной воды переходим к этапу заливки.

Заливка без воздушных пробок

Если замена антифриза производится с промывкой системы, то для залива лучше всего использовать концентрат. Разводить его следует с тем учетом, что в системе остается около 1 литра дистиллированной воды, которую слить не получится.

Чтобы залить новый антифриз, проверяем стоит ли на месте нижний патрубок радиатора и есть ли на нем хомут. Если все нормально, заливаем ОЖ в расширитель, до тех пор, пока она не пойдет со штуцера развоздушки, после чего закрываем штуцер колпачком. Продолжаем наполнять расширительный бачок до отметки МАКС и закручиваем пробку.

Заводим машину, периодически повышая обороты прогреваем. Если все сделано правильно, то воздушных пробок не будет и на прогретой машине печка будет дуть горячим. Осталось проверить уровень и при необходимости долить.

Если печка дует холодным, то воздушная пробка все же есть. Для ее удаления откручиваем пробку расширительного бачка, чтобы убрать давление в системе. Доливаем антифриз, если требуется и открываем штуцер для развоздушки для выпуска воздуха. Все опять закрываем, запускаем двигатель и повторяем процесс с прогревом.

Как отключить иммобилайзер на Рено Логан

Иммобилайзер — это стоп-кран для автомобиля. Он обездвиживает транспорт посредством электроники. Противоугонное приспособление разрывает электроцепи, которыми вдоль и поперёк пронизана силовая установка. Монтаж блокировочного механизма обычно выполняется в местах, имеющих исключительное значение для авто. Так, актуальным является установка устройства на электроцепи стартера либо системы зажигания. Именно поэтому, если преступник и смог проникнуть в салон автомобиля, то умчаться на нём у угонщика не получится. Однако бывает так, что водитель хочет сам отключить блокирующую установку на принадлежащей ему машине.

Приборная панель Ключ от Рено Логан

Инструменты и оборудование для отключения штатной системы безопасности

Для отключения иммобилайзера без нанесения вреда автомобилю необходимо заблаговременно приготовить:

• компьютер;
• обычный паяльник;
• изоленту;
• программатор ПАК и набор соответствующих дротов для подключения к «мозгам» автомобиля.

Отключение иммобилайзера без нанесения вреда автомобилю

Переоценить пользу от использования иммобилайзера сложно. Однако, как и любой механизм, он может ломаться, что влечёт за собой отсутствие возможности завести автомобиль. В таких ситуациях необходимо обращаться в службу сервисного обслуживания.

Подробный инструктаж

Самостоятельно выполнить процедуру разблокирования иммобилайзера может владелец авто лишь при полном соблюдении следующих рекомендаций. Эту операцию он проводит посредством закодированного ключа, мощного радиосигнала с брелока либо карт-метки

Перед процедурой важно знать, из каких элементов образован иммобилайзер: это электромагнитное микрореле и блок регулировки, распознающийся датчиком электроуправления ключа

Схема подключения иммобилайзера

В моделях Рено блок управления сверхнадёжным иммобилайзером находится в салоне за главной консолью, недалеко от магнитолы. Далее, сняв двадцатиконтактный разъём с устройства блока управления, необходимо отсечь 18 и 9 проводок согласно электрической схеме, закольцевав (соединив) и заизолировав их.

Теперь ЭБУ (электроблок управления) можно заменить, вот только стоимость нового ЭБУ достаточно высокая, поэтому есть смысл просто перепрограммировать штатное заводское устройство с помощью программатора. Одним ПАКом здесь не обойтись, вам ещё понадобятся компьютер (ноутбук) и обычный паяльник.

После съёма и разборки электроблока начинается его перепрограммирование: загрузчик ПАК подключается к контроллеру, далее выполняется считывание FLАSH и ЕЕPRОМ прошивки. При этом стоит удостовериться, что прошивка сохранена на вашем компьютере. Загрузите в заводской блок управления прошивку EEPROM. Изъяв из блока шлейф с контактами контроллера и загрузчика, поставьте на место контроллер и разъём иммобилайзера. Активизируйте силовую установку, запустив двигатель.

Регулировка

Перед тем как приступить к работе нужно осмотреть в каком состояние находятся все натяжные ремни, если имеются провисания их следует немедленно подтянуть. Когда все готово начинает производиться на Рено Логан регулировка клапанов:

1. Первым делом снимаются все патрубки и фильтрующий элемент который расположен на двигателе для этого нужно выкрутить четыре болта
2. Отсоединяются провода от свечей
3. Демонтируется клапанная крышка, для этого выкручиваем четыре болта
4. Получаем доступ к поршневой группе, для выполнения работ цилиндр должен находится в верхней мертвой точке. Если он не на месте, поднимается передняя часть автомобиля и включается четвертая передача. Колесо крутится пока у распределительного вала шестерёнка не появится значение F.
5. Ослабляем контргайки, а болт зажимается пассатижами, открывается зазор в который вставляется щуп с необходимым размером
6. Подтягивается регулировочный болт, делается это пока щуп не начнёт двигаться с усилием
7. Повторяем эту процедуру с остальными цилиндрами, делать это желательно в следующем порядке : первый, четвертый, второй, третий.

На этом работа по регулировке закончена, собирается все в обратном порядке.

Как видите данная процедура не является сложной, и выполнить ее можно самостоятельно не прибегая к помощи специалиста, это поможет сэкономить значительную сумму денег, так как работы по регулировки довольно дорогие.

Список совместимости

Стартёры с 8-клапанных ДВС не подходят к 16-клапанным, и наоборот. А крепёжные элементы в обоих случаях будут одинаковыми. Дальше следуют два списка, и в каждом указаны номера из каталогов той или иной фирмы. Каждый список содержит названия узлов в сборе, подходящих для замены оригинального стартёра. За полноту мы не ручаемся, хотя 15 и 9 наименований — это неплохой простор для выбора.

Оригинальный элемент, устанавливаемый с завода, в списках будет выделен другим шрифтом. Стоит помнить, что Логаны в РФ производятся с 2005 года, и вариантов с завода может быть несколько.

Что подойдёт для любого 8-клапанника

Двигатель 8-клапанный К7М (1,6) либо К7J (1,4):

• 8200 815 083 (Renault)
• 7700 274 303 (Renault)
• 8200 590 412 (DACIA)
• STV1276 или STV1276RB (KRAUF)
• STV1276RB (Motorherz)
• 220399 (Messmer)
• 220399 (ERA, Италия)
• IR9411 (Protech)
• ST11112 (FENOX)
• CS1276 (HC-parts)
• 113932 (CARGO)
• 458 179 (VALEO)
• 8EA 738 081-001 (HELLA)
• M000T46371ZT (Mitsubishi)

Мощность стартёра равна 0,85 кВт, если говорить об оригинальной версии.

Всё, что совместимо с 16-ю клапанами

Двигатель 16-клапанный К4М (1,6):

• 8200 266 777G (Renault)
• 438 163 или 458 179, также TS10E1, TS10E3 (VALEO)
• AXS9274 (Automotor France)
• 2-2873-VA (WAI, Тайвань/Китай)
• 220399 (Messmer)
• LRS02483 (TRW)
• A75328 (DELTA AUTOTECHNIK)
• 8080180 (FRIESEN)
• 0-986-022-810 (BOSCH)
• S80180N (QUINTON HAZELL, Англия)

Электрическая мощность стартёров «Рено» будет составлять 0,85 кВт.

Блокировка двигателя автосигнализацией

При наличии установленных противоугонных систем за блокировку запуска мотора отвечает электрооборудование. Иммобилайзеры или автомобильные сигнализации могут оказаться неисправными и давать постоянные или единичные сбои в процессе работы.

Необходимо добавить, что степень серьезности проблемы будет зависеть не от конкретной модели или марки авто, а от сложности установленного защитного противоугонного комплекса.

Основным признаком проблем с сигнализацией является то, что исправный двигатель не заводится или сразу глохнет после запуска. Мотор может не реагировать на запуск с брелка, а также не заводиться при помощи ключа. Это означает, что система произвела частичную или полную блокировку.

Случайная активация функции блокировки двигателя

Первым делом внимательно изучите отображаемые пиктограммы на брелке сигнализации. Частой причиной блокировки является случайная активация дополнительных функций. Также необходимо проследить за показаниями контрольной лампочки СИД (при наличии) в салоне автомобиля, которая служит световым индикатором состояния сигнализации. Мигания лампы-светодиода в большинстве случаев указывают на то, что в меню активирована противоугонная функция иммобилайзера.

1. одним из способов решения проблемы будет вынуть ключ из замка, после чего достаточно нажать на кнопку открытия центрального замка дверей на брелке.
2. также можно выйти из автомобиля, поставить сигнализацию в режим охраны, затем снять с охраны и далее заводить двигатель.

Другими словами, необходимо удостовериться в том, что сигнализация работает в штатном и привычном для владельца режиме. До 30% случаев блокировки запуска двигателя сигнализацией происходят по причине случайного изменения программных настроек. Задачей водителя становится отключение всех лишних функций в настройках.

Регламент ТО

Коротко приведем данные по техническому обслуживанию этого силового агрегата. ТО-1 проводится в диапазоне 1000-1500 километров пробега и включает такие работы:

• Замена масла;
• Замена масляного фильтра.

ТО-2 проводится при достижении 15000 километров пробега и требует:

• Замены масла;
• Замены масляного фильтра;
• Регулировки клапанов;
• Контроль давления.

ТО-3 (30000 км.):

• Замена масла;
• Замена масляного фильтра;
• Диагностика систем мотора.

ТО-4 при 45000 километрах пробега требует только замены масла и фильтра. ТО-5 при достижении 60000 километров пробега требует:

• Замены масла;
• Замены масляного фильтра;
• Замены ремня ГРМ;
• Замены воздушного и топливного фильтров.

Когда менять антифриз на Рено Логан

Некоторые автолюбители ошибочно полагают, что система охлаждения Логана современная и не требует частого обслуживания. Также можно встретить утверждение, что использование современных видов антифриза позволяет не менять охлаждающую жидкость на протяжении 100 тыс км и более.

На самом деле замену охлаждающей жидкости необходимо производить намного раньше. Как показывает практика, даже самые современные виды антифриза рассчитаны максимум на 5-6 лет активной эксплуатации, тогда как более дешевые решения служат не более 3-4 лет. Кроме того, присадки в составе охлаждающих жидкостей начинают «изнашиваться», теряется защита от коррозии, жидкость хуже отводит тепло.

По этой причине опытные специалисты рекомендуют замену охлаждающей жидкости каждые 50-60 тысяч километров или 1 раз в 3-4 года

Кроме того, следует следить за состоянием антифриза, проверяя плотность, обращая внимание на цвет, наличие ржавчины в системе и т д. При появлении признаков, свидетельствующих об отклонении от нормы, его следует немедленно заменить (желательно с полной промывкой)

Общие приемы пуска двигателя Renault Logan 2004-2015

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.

Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла. Он должен быть между верхней и нижней метками.

3. Проверьте уровень тормозной.

4. . и охлаждающей жидкостей.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство

Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целости электропроводки

Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах модуля зажигания, на свечах.

6. Сядьте за руль и включите зажигание, повернув ключ в выключателе (замке) зажигания в положение «М». При этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), пустите двигатель.

Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.

Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

Источник статьи: http://automend.ru/renault-logan/36.html

Привод ГРМ двигателя Рено Логан 1.6

Силовой агрегат бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет — от маховика. Система питания — распределенный впрыск топлива MPI (нормы токсичности Евро-2).

Двигатель Logan 1.6 с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к кронштейну на верхней крышке ремня привода газораспределительного механизма, а левая и задняя — к картеру коробки передач.

Блок цилиндров двигателя отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр цилиндра — 79,5 мм. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия промаркированы на наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны маховика). На торцевых поверхностях средней опоры выполнены гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала стальные, тонкостенные с антифрикционным покрытием, нанесенным на рабочие поверхности. Коленчатый вал с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вал снабжен четырьмя противовесами, отлитыми заодно с ним. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным служат каналы, выходные отверстия которых закрыты заглушками.

На переднем конце (носке) коленчатого вала установлены: звездочка привода масляного насоса, зубчатый шкив привода газораспределительного механизма (ГРМ) и шкив привода вспомогательных агрегатов. В отверстии зубчатого шкива имеется выступ, который входит в проточку на носке коленчатого вала и фиксирует шкив от проворачивания. Аналогично фиксируется на вале и шкив привода вспомогательных агрегатов.

То есть при обрыве ремня ГРМ на Рено Логан 1.6 гнет клапана! Поэтому в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля проверку состояния ремня проводим через каждые 15 тыс. км пробега. Поскольку свечи зажигания также необходимо менять через 15 тыс. км, то эти работы лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче.

Сейчас читают: Замена стартера Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan): пошаговая инструкция

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла. Независимо от состояния ремня ГРМ Рено Логан 1.6 его необходимо заменять через каждые 60 тыс. км пробега.

Узнайте больше о новом Логан

• ЭЛЕКТРОСХЕМА РЕНО ЛОГАН — СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• Бензонасос Рено Логан, схема подключения |
• СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ — РЕНО ЛОГАН. Блог | Новый Logan
• Ремонт Renault Logan : Проверка и замена датчиков системы управления двигателем
• Рено Логан в новом кузове и его отличия | Новый Logan
• Предохранители и реле Renault Logan | Новый Logan
• Рено Логан: технические характеристики 1.6 8 и 16 клапанов
• Новый Renault Logan 2021: цена, фото, характеристики, видео Логан 3 | Новый Logan

Обслуживание

Обслуживание силового агрегата K7J проводится каждые 15000 км пробега. Бывалые автомобилисты рекомендуют сократить межсервисный интервал до 10000 км, а для полной эксплуатации в городском цикле, лучше всего обслуживать транспортное средство каждые 7-8 тыс. км. Это позволит сохранять свойства двигателя больше и расширить его ресурс использования.

Техническое обслуживание проводится по следующей схеме:

ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Проводиться после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап ещё называют обкаточный, поскольку происходит притирка элементов мотора.

ТО-2: Второе техническое обслуживание проводиться спустя 10000 км пробега. Так, Снова меняются моторное масло и фильтр, а также воздушный фильтрующий элемент. На данном этапе также проводится замер давления на двигателе и регулировка клапанов.

ТО-3: На данном этапе, который выполняется спустя 20000 км, проводиться стандартная процедура замены масла, замена топливного фильтра, а также диагностика всех систем мотора.

ТО-4: Четвёртое техническое обслуживание, пожалуй, самое простое. Спустя 30000 км пробега меняется только масло и масляный фильтрующий элемент.

ТО-5: Пятое ТО для двигателя, как второе дыхание. На этот раз меняется ГРМ, масло и фильтр, фильтрующие элементы топливной системы и воздушный фильтр. Также, проводится проверка форсунок и свечей зажигания

Особое внимание стоит уделить компьютерной диагностике

Точки подключения сигнализации Логан 2.

Цепь	Цвет провода	Полярность	Расположение
Масса	Черный	Коричневый разъем D блока BCM.
Питание +12	Красный
Зажигание	Желтый
Центр замеон откр	Белый
Центр замок закр	Синий и Розовый
Свет 1	Розовый	Белый разъем С блока BCM
Свет 2	Голубой
Концевик водителя	Коричневый	Черный разъем А блока BCM
Концевик пассажира	Зеленый
Концевики Задние + багажник	Зеленый
Концевик капота	Ставим свой
CAN — шина
ЦЗ	CAN
Повороты
Концевики
Стояночный тормоз
Контроль работы двигателя	Генератор +
CAN — H	Бежевый	Черный разъем А блока BCM
CAN — L	Синий
Цепи автозапуска
Красный	Замок зажигания
Зажигание	Желтый
Аксессуары	Желтый
Стартер	Розовый
Ручник	Зеленый	щиток приборов
Тахометр	любая форсунка
Педаль тормоза	Надо прозванивать
Обогрев заднего стекла и зеркал	Серый	Черный разъем BCM

Неисправности и ремонт

Двигатель K7J, как все силовые агрегаты серии, достаточно надёжный, но и у него имеется ряд проблем, которых не избежать. Рассмотрим, основные неисправности, которые возникают в процессе эксплуатации мотора:

1. Проблема с датчиками. Зачастую выходят со строя — РХХ, ДМРВ, ДКПВ.
2. Перегрев. Здесь неисправность можно найти в водяном насосе или термостате.
3. Стук и шум. Это означает, что пришло время регулировать клапаны, или неисправность в поршневой группе.
4. Вибрация. Правая подушка силового агрегата вышла со строя.
5. Троение. Зачастую — это связано с использованием некачественного горючего, или проблема кроется в свечах зажигания.

Как определить, почему глохнет инжекторный двигатель после запуска

В бензиновых двигателях с системой впрыска при поиске неисправности поэтапно проверяют:

• подачу топлива и воздуха;
• работу системы зажигания;
• работоспособность датчиков и ЭБУ
• компрессию в цилиндрах.

Если же это не принесло требуемого результата, то снимают защитный кожух привода ГРМ (крышку клапанного механизма у ДВС с цепным приводом) и проверяют, насколько точно моменты открывания и закрывания клапанов совпадают с рабочими тактами ДВС.

Видео: Рено Логан заводится и глохнет. Есть решение!

Неполадки в системе подачи топлива

На первом этапе проверяют работоспособность бензонасоса. Чтобы услышать, что он функционирует, включите зажигание — негромкое жужжание свидетельствует, что агрегат накачивает бензин в топливную магистраль. Если же при подаче питания бензонасос молчит, то проверьте, подается ли на него напряжение бортовой сети.

Отсутствие 12 В на разъеме — достаточный повод для проверки целостности проводки, реле и контактов. В случае, когда агрегат работает нормально, причиной остановки двигателя может быть недостаточное давление в топливной рампе. Во время старта оно составляет не менее 3 атм, а при работе на холостых оборотах — 2.5 атм. Причиной заниженных показаний могут быть как забитый фильтр тонкой очистки или сетка бензонасоса, так и его низкая производительность. Если же давление резко падает (ниже 0.7 атм) сразу после отключения подачи топлива, то это свидетельство негерметичности магистрали или неправильной работы регулятора давления. В первом случае проверяем и устраняем причину подтекания бензина, а во втором устраняем из цепочки или заглушаем (на время) регулирующее устройство.

Загрязнение дросселя

Хоть специалисты и утверждают, что впрысковые моторы работают даже при засорах воздушного фильтра и дросселя, нельзя исключать, что двигатель глохнет на холодную по причине поломки деталей привода дроссельной заслонки. Оставаясь в закрытом положении, она попросту прекращает подачу воздуха. Кроме того, снижение оборотов двигателя до критически низких значений происходит по причине забитого нагаром регулятора холостого хода. Чтобы избавиться от проблемы, элементы дроссельного устройства очищают при помощи карбклинера и продувают сжатым воздухом.

Проблемы с зажиганием

Нормальное давление перед топливной рампой и отсутствие неполадок в системе подачи воздуха позволяет предположить, что топливная смесь поступает в цилиндры в полном объеме, но не воспламеняется из-за проблем с искрообразованием. Водители винят в этом свечи, но, как свидетельствует практика, нередко машина заводится и глохнет через несколько секунд из-за проблем с высоковольтными проводами и наконечниками.

Проверку начинают со свечей. Для этого их выкручивают, чистят и проверяют на искру. Последнее выполняют как с помощью специального приспособления, так и на двигателе — для этого к свече присоединяют бронепровод и проворачивают коленчатый вал стартером. Поскольку в последнем случае существует опасность повреждения выходных цепей ЭБУ, обеспечьте надежный контакт между юбкой свечи и массой автомобиля.

Проблемы искрообразования из-за проводов и наконечников свечей связаны с повреждением внутренних жил или нарушением внешней изоляции. Целостность проводников легко проверить тестером, а вот пробой и утечку тока покажет только мегомметр. Если же подобного прибора в арсенале нет, то воспользуйтесь более простым способом. Для этого дождитесь темноты и попросите помощника завести двигатель. О повреждении высоковольтной части системы зажигания можно судить по высоковольтным разрядам на поверхности катушек, проводников и наконечников.

Неисправности датчиков и ЭБУ

Электронные системы управления двигателем (ЭСУД) управляют работой бензонасоса, форсунок и свечей на основании данных, получаемых от многочисленных датчиков. Неудивительно, что при повреждении некоторых из них двигатель не запускается, работает с перебоями или глохнет буквально сразу же после запуска.

Нарушение синхронной работы клапанного механизма

Если эти методы не принесли положительного результата, то проверьте, не сбились ли фазы механизма газораспределения. Подобная неприятность может произойти из-за чрезмерного растягивания зубчатого ремня (цепи) привода ГРМ или его смещения на несколько зубьев. Для устранения проблемы необходимо выставить по меткам коленчатый и распределительный валы и натянуть или заменить ремень.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Снятие и разборка стартера Рено Логан

Меры профилактики

Что необходимо знать реноводу о профилактике:

1. В блок предохранителей всегда ставятся только те предохранительные элементы, которые соответствуют номиналу (10 ампер, 12, 20 и т.д.). Если цифры не будут совпадать, это может привести к ускоренному выходу из строя оборудования или возможным замыканиям, а это, в свою очередь, может стать причиной возгорания.
2. Про установке новых гаджетов проводка должна быть уложена так, чтобы она не мешала и водитель с пассажирами не цепляли провода. Прокладка проводки должна осуществляться подальше от движущихся частей кузова и агрегатов, чтобы не допустить ее перетирания и обрыва.
3. Для установки акустики используйте соответствующие провода.
4. Не давайте электрооборудованию работать долго без включенного двигателя, это может посадить АКБ.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

А теперь самый простой способ

Выставляем метку распредвала просто вверх. Мы специально подогнали старую метку на ремне ГРМ для наглядности. Метка на сомом ремне может не совпадать из-за того, что плечи ремня между метками разные и с каждым оборотом она будет сдвигаться на два зуба. Если помучится, то через энное количество оборотов все метки встанут на свои места, но нам это не нужно.

Значок в кружочке понадобится если мы идем долгим путем, о нем в конце статьи.

Если старая метка на ремне и распредвале совпала, то и вторая на ремне и коленвале тоже.

Если у вас Логан поновее то звездочка распредвала будет выглядеть так.

Метим маркером метки на ремне, если они не сохранились, запоминаем какая распредвала. Отпускаем гайку натяжного ролика и снимаем ремень вмести с роликом.

Новый комплект ГРМ.

На новом ремне ГРМ есть метки и направление движения.

Прикладываем старый ремень к новому и поражаемся тому как четко совпадают все метки.

Ставим новый ремень ГРМ на место, совместив метки на ремне с метками на распредвале и коленвале. Натягиваем роликом используя обычное приспособление ВАЗ. Проверяем натяжку ремня, двумя пальцами проворачиваем длинную ветвь и если его можно вывернуть больше чем на девяносто градусов, то еще раз подтягиваем. Вот и все. Можно ставить на место все что сняли ранее.

Приступаем к разборке двери

Чтобы заменить замок в дверной панели Рено Логан потребуется демонтаж внутренней обивки.

1. Сняв карту, переходим к демонтажу стекла.
2. Высвобождаем замочную тягу из держателя рукоятки отпирания.
3. Оказав надавливающее воздействие на фиксаторы, производим отсоединение тяги, позволяющей заблокировать дверь Рено Логан.
4. Не забываем высвободить еще пару тяг, входящих в комплекс замочного узла.
5. Сам замок побеждается путем откручивания трех болтов, его удерживающих.
6. Извлечение узла производим через специальный технологический проем в дверной панели, не забыв отсоединить подводящую проводку.
7. Тягу, подходящую к дверной ручке, также снимаем и устанавливаем на новый замочный узел.

Сборка осуществляется посредством таких же манипуляций, носящих обратный характер.